Ein neuer Morgen dämmert herauf und wir sind froh, dass er sich etwas sonniger präsentiert als der gestrige: heute haben wir zwar nur einen gemäßigten Fahrtag vor uns, der aber führt uns ans Meer, in den Namaqua NP. Unser dortiges Camp liegt direkt an der Küste und, da das Wetter in Ozeannähe recht wankelmütig ist, bedeutet es durchaus einen großen Pluspunkt, wenigstens mit trockenen Zelten dort anzureisen – klamm und schwer werden sie, wenn wir Pech haben, ganz schnell von selbst. Doch jetzt warten wir mal ab. Nach einem ausgiebigen Frühstück verstauen wir unser Equipment unter den traurigen Blicken der Hunde im Auto und machen uns vom Acker. Zuvor jedoch sollten wir noch unseren Wassertank auffüllen. Auf dem Caravan Park war das, mangels Wasserschlauch, leider nicht möglich, doch auf dem Weg hinaus zur N7 kommen wir an einer großen Tankstelle vorbei, wo wir unser Vorhaben sicher problemlos in die Tat umsetzen können. Jochen hingegen steuert zielstrebig an der Tanke vorbei und brummt, er habe keine Lust, schon wieder anzuhalten, es wäre ja noch genug Zeit, das anderswo nachzuholen. Nun, das bezweifle ich, wenn ich einen Blick auf die Karte werfe: der einzig nennenswerte Ort, den wir auf unserer Strecke passieren werden, ist Bitterfontein und das klingt wahrlich nicht nach süß sprudelndem Wasser. Wenn Jochen aber im Ich-will-fahren-Modus ist und sein Lassen-wir-es-drauf-ankommen-Gen aktiviert hat, will er derlei Einwände nicht hören und so verlassen wir Vanrhynsdorp eben ohne abermaliges Auftanken. Gut achzig Kilometer später erreichen wir besagtes Bitterfontein, ein winziges Kaff, das außer einer Tankstelle kaum etwas zu bieten hat. Diese steuert Jochen nun mit triumphierendem Glitzern in den Augen an, das jedoch bald erlischt: es gibt Diesel, es gibt Benzin, es gibt Snacks, nur eines gibt es nicht – Wasser. Tja…

Abschied von der Knersvlakte

Orbea im Beet

Malephora crocea

Fast trockenen Wassertanks also ziehen wir unverrichteter Dinge weiter Richtung Norden, bevor wir einige Kilometer vor Garies schließlich nach Westen abbiegen. Die staubige Pad führt nun über noch staubigeres Farmland, das sich, bis auf die zweimalige Überquerung des Tals des Groen Riviers, recht eintönig präsentiert. Es ist wenig verlockend, hier anzuhalten. Einmal aber tun wir es doch, denn es ist Zeit für eine Pinkelpause. Heinz seilt sich sogleich in den Straßengraben ab, aus dem er kurz darauf aufgeregt wieder auftaucht. Eine Schlange, eine Schlange! Sie war nicht groß, bleistiftdünn, flitzeschnell und in dem Busch sei sie verschwunden; er deutet auf ein sparrig-trockenes Etwas, dessen dürre Zweige einen hervorragenden Sichtschutz für das Reptil darstellen. Gespannt umzingeln wir das Gestrüpp und lauern. Bald darauf zeigt sich tatsächlich für den Bruchteil einer Sekunde ein schmaler, graubrauner Natternkopf, der jedoch sofort wieder verschwindet und trotz großer Geduld unsererseits auch nicht mehr auftauchen will. Na, was soll’s, fahren wir eben wieder. Nach einer weiteren Stunde des öden Geschaukels ändert sich plötzlich die Kulisse: das Meer taucht vor uns auf und sein würzig-salziger Duft umweht unsere Nasen. Jetzt kann es nicht mehr weit sein!

Kaum im Park...

...geht es wieder auf die Knie

Küstenvegetation

In der Tat sind es nur noch wenige Kilometer und wir stehen am südlichen Gate des Namaqua Nationalparks, wo wir von einer freundlichen Rangerin in Empfang genommen werden. Während wir nun die üblichen Formalitäten erledigen, erfreut uns die Dame mit Nachrichten und Geschichten aus dem Alltag einer Parkangestellten – in Wort und Bild. Ganz besonders angetan sind wir hierbei von den Fotos eines kleinen, flauschigen Kapfuchses, den sie mit der Hand aufgezogen hat und der sie heute, da er schon fast erwachsen ist, immer noch täglich besucht. Leider käme er gewöhnlich erst in den Abendstunden, teilt sie uns bedauernd mit. Der Genuss, einen zahmen Kapfuchs zu treffen, wird uns also versagt bleiben, dafür aber, so tröstet sie uns, als sie unsere langen Gesichter sieht, hätten wir sagenhaftes Glück mit dem Wetter. Die ganze letzte Woche hätte es gestürmt und geregnet und viele Camper seien deshalb vorzeitig abgereist. Na, wenn das mal keine Entschädigung für das entgangene Kapfüchslein ist: Sonnenschein, wolkenloser Himmel, eine positive Wetterprognose und ein fast leerer Park!

Hoch erfreut verabschieden wir uns von der netten Rangerin und wollen gerade losfahren, als uns unser leerer Wassertank wieder einfällt. Klar könnten wir hier auftanken, erlaubt uns die Parklady, kein Problem – das Wasser allerdings schmecke nicht besonders gut, es sei recht salzig und nicht zum Kaffeekochen geeignet. Eine Tatsache, die Jochen stillschweigend überhört und die auch wir tunlichst nicht kommentieren. Während nun das alkalische Nass in den Tank gluckert, nutzen Heinz und ich die Verzögerung, die „Blumenrabatte“ vor dem Office in Augenschein zu nehmen. Dieser liebevoll bepflanzte Quadratmeter hat wenig gemein mit Zierbeeten, wie man sie bei uns kennt. Statt schnöder Tulpen oder Tagetes nämlich gedeihen hier mal wieder die wundervollsten Sukkulenten und neben zierlichen Crassulas und Mittagsblumen blüht sogar eine Orbea, eine Aasblume, die durch besonders große Blüten hervorsticht. Die Rangerin freut sich über unser Interesse, zeigt sich aber etwas verwundert, als wir ihr erzählen, genau wegen solcher Pflanzen hierher gekommen zu sein. Ach so? Jaja, so Zeug wachse schon überall, aber die meisten Leute kämen eher zum Angeln, wegen der Seebären oder einfach so, und sie selbst kenne sich mit Pflanzen überhaupt nicht aus. Das ist ein Phänomen, dem wir schon öfter begegnet sind – und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein: Menschen, die im Dienste der Natur tätig sind, sich aber mit den pfanzlichen Schätzen ihrer unmittelbaren Umgebung nicht befassen und auch kein großes Interesse daran zeigen. Bei normalen Touristen ist das verständlich, kommen die meisten doch wegen der spektakulären Wildsichtungen, die eine klassische Safari verspricht; da bewegt sich was, da ist Abwechslung und im Idealfall auch Action. Klar, dass Pflanzen, vor allen Dingen die kleinen, die nicht blühenden, die unscheinbaren, nicht so groß rauskommen und ein Schattendasein im touristischen Fokus führen. Dass aber viele professionelle Hüter der Natur, die ja auch alle Pflanzen mit einschließt, derart uninformiert sind, schockiert uns immer wieder. Nicht, weil wir so verbohrt sind zu glauben, alle Welt müsse sich, im gleichen Maße wie wir, für unser Steckenpferd interessieren, sondern weil es auf fehlende Wertschätzung, verursacht durch Nicht-Wissen, hinweist. Denn nur wer das große Ganze, die Zusammenhänge begreift, wird sich zum Schutze aller beteiligen Faktoren, sprich Lebensformen, bereit sehen und in der Lage sein, das fragile Gleichgewicht sachkundig zu erhalten. Vielleicht aber ist unsere Erwartung auch etwas übertrieben, schließlich ist die Lady zwar Parkangestellte, tut ihren Dienst jedoch im Büro und nicht im Felde.

Die Killerflechte

Pteronia sp.

Egal. Wir für unseren Teil jedenfalls können es kaum noch erwarten, uns in die hiesige Vegetation zu stürzen und zu sehen, welch „Zeug“ entlang der etwa 180 Kilometer langen Caracal Eco Route wohl wächst. Als der Wassertank endlich bis zum Rande gefüllt ist, verabschieden wir uns also abermals und tuckern langsam los. Langsam, weil wir heute nur noch einen kleinen Teil der Eco Route fahren werden und langsam, weil es schon wieder so viel zu sehen gibt. Die Fahrspur führt mehr oder weniger in Sichtweite des Atlantiks über diverse Dünenkämme und präsentiert uns, neben spektakulären Ausblicken auf den tiefblauen Ozean, auch eine ganz eigene Vegetation. Es ist eine Mischung aus aridophilem Fynbos und maritimer Sukkulenz; eine Kombination, die sehr spezielle, recht ungewohnte Pflanzenlandschaften entstehen lässt. Besonders auffallend, auf den ersten Blick, sind ausgedehnte Flechten-„Plantagen“, die das Gesträuch der küstenferneren Sandhügel beinahe zu ersticken scheinen. In grellem Orange wuchern diese symbiotischen Gemeinschaften aus Pilz und Alge, die für eher sparsames Wachstum bekannt sind, wie signalfarbene Todesboten über alles hinweg, was auch nur einen Ansatz von Halt für das Mycel bietet.

Es ist wirklich eine farbenfrohe Angelegenheit; dieses Orange, das Türkis des Meeres, das Blau des Himmels, schön fürs Auge – weniger schön aber für die befallenen Pflanzen. Denn, als wir so ein Flechtenfeld näher inspizieren, stellen wir fest, dass der erste Eindruck nicht getrogen hat und die orangefarbenen Schönheiten alles Leben unter sich ersticken: sobald die Flechten mehr als zirka siebzig Prozent der Wirtspflanze bedecken, gibt diese den Geist auf. Leider ist in einschlägiger Fachliteratur nur sehr wenig über den farbenfrohen Killer zu finden, lediglich den Namen können wir eruieren – Xanthoria flammea aus der Familie der Teloschistoidae. Ist nicht gerade viel der Information, aber besser als nix… Doch aufgrund des einnehmenden Wesens der guten Xanthoria ist hier auch nichts anderes zu bestaunen, weswegen wir rasch weiterfahren und auf noch lebende Pflanzen hoffen. Bald werden wir tatsächlich belohnt: wie von Zauberhand abgeschnitten, endet plötzlich das Hoheitsgebiet der Killerflechte und die Vegetation zeigt ihr wahres, lebendiges Gesicht. Ein Unterschied wie Tag und Nacht! Kaum sind wir wieder aus dem Auto geklettert, hört man uns nur noch entzückt quieken. Hach, was hier schon wieder alles gedeiht!

Pteronia sp.

Crassula barklyi

Pelargonium sp.

Am augenfälligsten sind kugelförmige, strauchige Kissen, die ihre Blütezeit schon deutlich hinter sich haben, dafür aber unglaublich flauschige Samenstände tragen – beinahe wie Pusteblumen, nur viel dichter und wesentlich beständiger. Ich stehe ja total auf derart Plüschiges und umarme im Überschwang meiner Kuschelgelüste einen dieser einladenden Büsche, werde aber herb enttäuscht, denn die Puschel sehen weicher aus, als sie tatsächlich sind. Während ich nun gerade, dem Gepiekse zum Trotz, noch meinen Tuchfühlungsbedürfnissen nachgehe, widmet sich Heinz bereits den wirklich wichtigen Dingen; und die wachsen mal wieder, winzig klein und gut getarnt, direkt in äußerster Bodennähe. Das kennen wir ja bereits aus der Knersvlakte, aber das Gewächs, das Heinz entdeckt hat, kennen wir von dort noch nicht. Es ist eine Crassula, rötlich, mit kleinen Tüpfchen, die Blätter eng aneinander gedrängt, winzige Knöpfchen formend; die etwas älteren Pflanzen recken sich wie kleine, dicke Kinderfinger aus dem Sand. Crassula barklyi ist der wissenschaftliche Name dieser Sukkulente, ihr afrikaanser jedoch ist viel anschaulicher. Der nämlich greift die Fingerform auf, die aufgrund der engstehenden Blätter wie bandagiert wirkt – Verbandvinger – mit Verband umwickelter Finger. Generell bin ich durchaus Fan wissenschaftlicher Namen, denn sie sind eindeutig und schließen jede Verwechslung aus, wenn aber Trivialnamen so treffend sind wie dieser, dann finde ich das toll. Doch Trivialnamen bergen oft auch so viel Historisches in sich, sodass ihr Gebrauch mit Vorsicht zu genießen ist – zumindest, wenn man politisch korrekt sein möchte.

Antimima sp.

Psilocaulon sp.

Adromischus marianiae

Erst vor einem halben Jahr wurde ich gebeten, eine Liste aller Vögel des südlichen Afrika, mit ihren wissenschaftlichen, englischen und deutschen Namen auf Vollständigkeit und Korrektheit zu überprüfen. Tja, was tut man dann mit Bezeichnungen wie „Mohrenmeise“, „Reichsvogel“ oder gar „Kaffernadler“? Auch sie geben nur das wieder, was der Betrachter sieht: eine Meise mit maximalpigmentiertem Gefieder, ein Vogel mit einem Federkleid in den Farben einer politischen Ära, deren man sich in Deutschland heutzutage schämt, ein schwarzer, stolzer Adler, der mit einem Schimpfwort bedacht wird, um seine Farbe zu beschreiben. Was ist falsch, was ist richtig? Zugegeben – wir Deutschen sind aufgrund unserer Vergangenheit schon besonders sensibel, doch auch in anderen Ländern reagiert man auf politisch unkorrekte Namen. Beispiel hierfür ist die Ceraria namaquensis, die jahrzehntelang als Hotnootsriem (Hottentottenriemen) bezeichnet wurde; heute ist, ersatzweise für die diskriminierende Bezeichnung, der Trivialname „Wolftoon“ (Wolfszehe) in Gebrauch. Mei, mir ist das weitestgehend egal, ich sehe das nicht so eng, komme damit aber auch nicht in Kalamitäten, denn ich bevorzuge aus mehreren Gründen wissenschaftliche Bezeichnungen. Allerdings, so musste ich interessanterweise erfahren, sollte ich wohl auch in Privatunterhaltungen auf das Lateinisch-Griechische umsteigen oder zumindest auf meinen bayrischen Dialekt verzichten: vor vielen, vielen Jahren waren mein damaliger Freund und ich im De-Klerkschen, gerade von der Apartheid befreiten Südafrika unterwegs, eilten in einem Geschäft an einem Regal vorbei, das Waren enthielt, die wir ebenfalls auf unserem Einkaufszettel hatten, zuerst aber andere dringender benötigten. Ich platzierte deshalb ein geistiges Post-it bei meinem Freund, indem ich sagte: „Des miassma nacha a no kaffa!“, dann sausten wir weiter. Als wir schließlich an der Kasse standen, um alles zu bezahlen – auch das „Miassma-kaffa“ – wies mich der indische Ladenbesitzer flüsternd auf meinen vermeintlichen Fauxpas hin: „Madam, it’s not allowed to say „kaffa“ any longer. You might be punished if somebody hears you say this word!“ Tja, er hatte „Kaffer“ verstanden. Genau so aber entstehen eben Missverständnisse in den Ohren und Köpfen anderer; dabei sagte ich nur „Das müssen wir später auch noch kaufen!“. Natürlich versuchte ich, den Irrtum zu klären, zu erklären, wurde auch, leicht ungläubig, wahrscheinlich eher höflichkeitshalber, verstanden, dennoch wäre ein sattes „Debemus emere“ (oder so ähnlich) bestimmt weniger zweideutig gewesen.

Auf dem Weg zum Camp

Koringkorrel Baai

Erkunden der Umgebung

Nach diesem kleinen, gedanklichen Ausflug in die missverständliche Welt der Trivialnamen und des Dialekts wenden wir uns wieder der Wirklichkeit zu, die uns hier in aller Pracht zu Füßen liegt. Allerdings, so sehe ich, gedeiht in dieser Dünenlandschaft auch so einiges, was mir mal wieder gänzlich unbekannt ist und den Berg an kommender Recherchearbeit erneut deutlich anwachsen lässt – aber auch die Vorfreude darauf; denn einen vergangenen Urlaub nach der Rückkehr nochmal intensiv aufzuarbeiten, ist fast wie ein abermaliger Urlaub… Was ich allerdings ebenfalls sehe, ist eine gewisse Ungeduld in Annettes und Jochens Gesichtern. Sie möchten zu gerne endlich unsere Campsite erreichen und somit auch die unmittelbare Küste. Na gut, packen wir’s; ein bisschen was wird dort wohl hoffentlich auch gedeihen und unser Botanik-Auge erfreuen können. Ohne weitere Stopps sind wir tatsächlich eine Stunde später an unserem heutigen Zielort angekommen – der Koringkorrel Baai Campsite. Und sie liegt wirklich nur wenige Schritte vom Ozean entfernt und bietet, von der kleinen Anhöhe herab, auf der sie platziert ist, eine phantastische Aussicht auf die dunkelblauen Weiten des Meeres, die beruhigenden Geräusche von Wellenschlag und Möwengeschrei inklusive. Wunderschön! Doch nun können wir uns lebhaft vorstellen, warum so viele Camper in der vergangenen Schlechtwetter-Woche vorzeitig abgereist sind. Wenn hier Wind, Wellen und Regen toben, dann ist dieser Ort wohl nur noch als extrem ungemütlich zu bezeichnen, trotz der kleinen Steinmauern, die überall als Windschutz errichtet wurden.

Milde Brandung

Unser Camp-Kino

Blick Richtung Süden

Uns jedoch ist Petrus sehr gewogen, lässt er doch die Sonne mit voller Kraft von einem blauen, fast wolkenlosen Himmel scheinen, den Wind nur als erfrischend-würzige Brise unsere Nasen umschmeicheln und die Wellen beinahe gischtfrei an die Felsen der Campsite klatschen. Unter solchen Weichspül-Bedingungen ist dieser Platz ein echter Traum, den wir, dank der vorherigen Regenperiode, nun auch noch ganz für uns alleine haben. Rasch errichten wir unser Lager und inspizieren dann, voller Ungeduld und Freude, unsere neue Umgebung. Annette und Jochen zieht es sogleich auf die Felsen direkt am Wasser, wo sie sich die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen und den Wellenschlag beobachten. Auch Heinz und mich führen unsere Schritte in die Felsen, allerdings in entgegengesetzte Richtung, denn hier leuchtet allenthalben etwas Pinkfarbenes aus diversen Ritzen: es sind Conophyten, winzige, sukkulente Knöpfchen, die sich kissenförmig aneinander drängen und gerade in Blüte stehen. Ein unglaublicher Anblick! Manche dieser Kissen sind über und über mit Blüten bedeckt, so dicht, dass man die darunterliegenden Blattpaar-Gnubbel nicht mehr sehen kann. Manche jedoch tragen nur vereinzelte Blüten, was das Größenverhältnis zwischen Pflanzenkörper und Blüte auf anrührende Weise deutlich werden lässt: es ist, als hätte ein kleiner, graugrüner Seeigel eine große magentafarbene Seeanemone geboren… Begeistert krabbeln wir über die sonnenwarmen Steine und entdecken in jeder Ritze neue Conophyten – aber auch andere Gewächse, die uns durch ihre Winzigkeit entzücken. Wir fühlen uns wie Gulliver in Lilliput, wie Riesen in einem Bonsai-Garten. Doch kein Wunder, dass hier alles nur im Miniaturformat gedeiht: das Klima ist sehr harsch, die Luft salzig und die Winde heftig – da würden auch wir jede schützende Nische nutzen und unsere Köpfe nicht so weit herausrecken!

Crassula elegans mit Conophytum

Conophytum minutum

Zygophyllum sp.

Nachdem wir nun alle, auf unsere Weise, die ersten Eindrücke genossen haben, finden wir uns hinter unserem Windschutz auf ein Teepäuschen zusammen, um bald darauf wieder loszuziehen, diesmal Richtung Strand, der sich zu unserer Rechten wie ein endloses weißes Band an den Rand des tiefblauen Atlantiks schmiegt. Annette und Jochen entledigen sich sogleich ihrer Schuhe, planschen mit den Füßen im eiskalten Wasser und verbringen dann den Nachmittag wie veritable Strandurlauber – mit Handtuch, Buch, viel Faullenzen und ein wenig Muschelsammeln. Heinz und mich aber zieht es wieder fort; wir wandern einige Kilometer den Strand entlang, mäandern zwischen Wasserkante und Uferböschung hin und her und entdecken auch hier ständig etwas Neues. Die Brandung hat zum Beispiel lange Kelpstängel angespült, Stängel, die zur größten Braunalge der Welt gehören – der Macrocystis pyrifera. Diese riesigen Algen werden auch Unterwasser-Bambus genannt, da sie in einer Saison bis zu 45 Meter wachsen können. Sie bevorzugen kaltes und nicht zu tiefes Wasser, weshalb man ihre Blätter bei Ebbe oft wie überdimensionale, gammelige Spinat-Tagliatelle an der Oberfläche wogen sieht. Um den heftigen Strömungen und dem rauen Wellengang standhalten zu können, klammern sie sich mit vergleichsweise kleinen, aber sehr starken Wurzeln am Meeresboden fest. Diesen Wurzeln wiederum entspringt ein handgelenksdicker Stängel, dessen styroporartiges Inneres von einem zähen, ledrigen Mantel umgeben ist. Aus dem Stängel sprießen, einem Farnwedel ähnlich, die ebenfalls lederartigen Blätter, an deren unterem Ende jeweils seine gasgefüllte Beule sitzt, um der Bandnudel-Alge den nötigen Auftrieb zu verleihen. Hin und wieder jedoch fallen auch die stärksten Algen dem Gezerre der Strömungen zum Opfer und werden dann, mit all ihren Untermietern, an Land gespült – kiloweise hängen Miesmuscheln und Seepocken an den Blättern. Uns tun die Muscheln von Herzen leid, aber es sind viel zu viele, um sie abzumachen und wieder ins Wasser zu werfen. Tja, mitgehangen, mitgefangen…

Strandgut-Begutachtung

Biene auf Mesembryanthemum

Mesembryanthemum sp.

Nach einer gründlichen Inspektion der Kelp-Überreste in allen Trocknungs- und Geruchsstadien wenden wir uns dann landeinwärts, denn auch an der Uferböschung gedeiht allerlei Interessantes: wir beobachten eine Biene, die die weißen Blütensterne zahlreicher Mesembryanthemum-Pflanzen besucht und sich redlich abmüht, an deren Nektar zu kommen, wir entdecken sedumartige Hebenstrethias, die uns mit völlig symmetrischen Blattwirbeln und winzigen orchideenähnlichen Blütchen entzücken und erspähen, weit oberhalb der Böschung, weitere Gewächse, die verdächtig nach Euphorbien aussehen. Zu unserem größten Bedauern aber werden wir die nähere Begutachtung dieser stacheligen Gesellen auf morgen verschieben müssen, denn die sandige Böschung ist definitiv zu steil, um sie von hier aus zu erklimmen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, denken wir uns mit einem letzten sehnsüchtigen Blick hoch zu den Euphorbien, und machen uns auf den Rückweg, für den es allmählich ohnehin Zeit wird. Annette und Jochen nämlich sind nur noch als kleine Punkte am Ende des Strandes zu erkennen und die Sonne neigt sich in deutlichem Bogen bereits wieder gen Horizont.

Noch 'ne Leiche

Gegenlicht mit Reiz

Muscheleintopf

Nach gut einer Stunde des Marsches schließlich sind wir wieder bei unseren Freunden angelangt und genießen gemeinsam die letzten wärmenden Sonnenstrahlen im warmen Sand des Strandes, bevor wir zum Camp hochstapfen. Dort öffnen wir uns jeder ein kühles Bier und nehmen in unserer Steinloge Platz, um standesgemäß und windgeschützt der letzten Phase des Tages beizuwohnen. Allein Jochen hat keine Augen für den rotglühenden Ball der untergehenden Sonne. Immer wieder springt er auf und rührt eifrig in unserem Potjie, das auf dem Gaskocher leise vor sich hinsimmert – eine Überraschung als Hors d’Œuvre, wie Jochen geheimnisvoll verkündet. Was das wohl sein mag? Im letzten Dämmerlicht dann serviert er schließlich stolz seine Vorspeisen-Surprise. Es sind jene Miesmuscheln, die auch uns schon aufgefallen sind, die Jochen jedoch nicht bedauert, sondern kurzerhand von den frisch angespülten Kelpstängeln gepflückt und mit Salz, Pfeffer und Chili zubereitet hat. Und sie schmecken wirklich unglaublich gut. Noch nie habe ich derart leckere Muscheln gegessen, noch nicht mal anno dunnemals in einem hoch gelobten Seafood-Tempel in Hout Bay. Allerdings auch noch nie so sandige… In seiner Jäger-und-Sammler-Euphorie nämlich hatte Jochen naturburschengemäß auf eine ausreichende Wässerung der Meeresfrüchte verzichtet und nun schmälert das Knirschen im Munde den Gaumenschmaus leider ein wenig. Doch wollen wir weder den Koch brüskieren noch als Weicheier dastehen, und spülen deshalb das körnige Beiwerk tapfer mit kühlem Castle hinunter. Danach machen wir uns an die Zubereitung des Hauptgangs und lassen den Abend bei Wellenrauschen gemütlich am Lagerfeuer ausklingen, bevor wir in unsere leise im Wind flatternden Zelte kriechen.



Weitere Impressionen des Tages:

Das Zelt steht!

Annette und Jochen warten

Weg durch die Dünen

Ausblick von der Campsite

Mesembryanthemum sp.

Conophytum minutum

Mesembryanthemum sp.

Rhynchopsidium pumilum

Crassula sp.

Es gibt Mitbewohner!

Cordylus sp.

Käfer auf Amphibolia

Blüte einer Crassula

Mesembryanthemum sp.

Pelargonium sp. (links)

Campsite

Schön ist es hier!

Conophytum minutum

Crassula elegans m. Conophytum

Amphibolia sp.

Noch ein Mitbewohner

Heinz und ich "verewigt"

Warten auf den Sonnenuntergang

Da ist er!

Crassula capitella

Pteronia sp.

Crassula barklyi

Pelargonium sp.

Crassula deceptor (?)

Crassula deceptor (?)

Tapinanthus oleifolius

Hebenstrethia cordata

Hebenstrethia cordata

KALT!!!!

Ja, stimmt!!!!

Kelp-Schwänzchen

Eine angenehme Nacht liegt hinter uns: es war erfrischend kühl, aber nicht kalt, der Wind wehte leise und das Brandungsrauschen in seiner Regelmäßigkeit war sehr schlaffördernd. Trotzdem sind wir schon früh aufgestanden, denn wir wollen nichts verpassen. Nein, nicht dass hier die Mega-Action wäre, das nun nicht, aber es ist einfach schön, dem erwachenden Morgen am Meer zuzusehen. Heinz macht noch vor dem Frühstück einen Ausflug in die Felsen, um zu sehen, ob die Conophyten die Nacht gut überstanden haben… Dabei klettert er immer höher, bis er schließlich auf einem rundlichen Felsbrocken steht, von dem aus er Rundumsicht hat und ihm der Wind würzig um die Nase weht. Das löst in ihm anscheinend ein besonderes Gefühl von Wohlsein und Freiheit aus, denn, als ich ein undefinierbares, aber glücklich klingendes „Uuuuaaaaiiihhhaaa!“ vernehme und zu ihm hochblicke, steht er mit weit ausgebreiteten Armen dort oben und dreht sich mehrmals um die eigene Achse. So muss Urlaub sein! Während Heinz seine ganz persönlichen, luftigen Glücksmomente genießt, stöbert Jochen am Strand umher und wir beiden Frauen bereiten das Frühstück vor. Wenig später ist Heinz wieder von dem Felsen herabgeklettert, gerade rechtzeitig zum Essen, und nimmt mit uns am Tisch Platz, Jochen hingegen lässt etwas auf sich warten. Dann aber kommt auch er – mit einer Plastiktüte, prall gefüllt mit frischen Muscheln. Die gibt es heute Abend als Vorspeise! Ich freue mich, denn sie haben wirklich einmalig gut geschmeckt, noch mehr aber freue ich mich, dass sie heute den ganzen Tag Zeit zum Wässern haben.

Luftige Freiheit!

Conophytum minutum

Conophytum minutum

Doch als ich nach dem Frühstück mit einem Behältnis frischen Wassers vom Meer zurückkomme, hat Jochen die Schalentiere bereits wieder im Potjie versenkt und schmeckt soeben mit verzücktem Blick den Sud ab. Meine Verzückung hingegen hält sich in Grenzen – zu deutlich noch spüre ich den Sand von gestern Abend zwischen meinen Zähnen. Auch Annette wirft ein vorsichtiges „Wässern hätte aber nicht geschadet“ in die Runde, aber Jochen hält eine Entsandung für unnötig – wofür es jetzt ohnehin zu spät ist. Da wird sich vor allem Heinz sehr freuen, denn er hatte besonders schwer am Sand geschluckt! Momentan jedoch er kann kein Statement dazu abgeben, denn er ist schon wieder in den Felsen verschwunden und sucht nach Pflanzen. Seufzend mache ich mich derweil an den Abbau unseres Zeltes und verstaue anschließend mit Annette unseren Kram in den Kisten, während unsere Männer fröhlich ihren Leidenschaften frönen. Zum Aufladen jedoch sind alle wieder versammelt, rasch sind auch die letzten Dinge in den Wagen gepackt und wir fahren los.

Euphorbia caput-medusae

Euphorbia caput-medusae

Othonna sedifolia

Weit kommen wir aber nicht, denn wir müssen ja das Euphorbienfeld, das wir gestern während des Strandspaziergangs entdeckt hatten, unter die Lupe nehmen – und das war nicht weiter als drei Kilometer vom Camp entfernt. Und ja, da ist es! Ein großes Areal, flach, sandig, mit Gesträuch bewachsen – und dazwischen schmiegen sich die Wolfsmilchgewächse auf den Boden. Es sind Medusenhäupter! Ihre Wuchsform – ein zentraler „Stamm“, dem zahlreiche Triebe kreisförmig, wie kleine Schlangen, entspringen – brachte ihnen diesen Namen ein: nach Medusa, einer der Gorgonen, einem Ungeheuer der griechischen Sagenwelt, deren Haupt von Dutzenden von Schlangen umstanden war. Die Namensgebung ist tatsächlich äußerst nachvollziehbar, ungeheuerlich jedoch ist allenfalls, wie viele Medusenhäupter es hier gibt. Heinz und ich laufen in unserer Begeisterung von einer Pflanze zur anderen und entdecken dabei natürlich auch noch weitere interessante Gewächse. Stammsukkulente Pelargonien, deren dicke Gnubbelstöcke zwar blattlose Zweige, dafür aber weiße Blütchen tragen, dicke Kissen von hochsukkulenten Aizoaceen, strauchige Crassulaceen und eine nahe Verwandte der gestrigen Killerflechte. Auch sie ist von grell orangener Farbe, wächst aber auf dem Boden und tut niemandem etwas zu Leide. Und schön ist sie noch dazu: einem zarten Gespinst orangefarbener Zweiglein entspringen kleine, rote Schüsselchen, die von langen Stielen getragen werden – fast wie im Zirkus, wo Jongleure Teller auf Stangen hoch über dem Kopf balancieren.

Teloschistes capenis

Toktokkie

Euphorbia caput-medusae

Bestimmt eine halbe Stunde streifen wir durch die Dünenlandschaft und delektieren uns an der äußerst vielfältigen Flora. Doch wir sollten bald mal weiter fahren, denn es liegt eine recht lange Strecke vor uns, bis hinauf in den Nordosten, nach Skilpad. Und die verspricht interessant zu werden; am Gate hatten wir ein kleines Heftchen erhalten, in dem die sehenswertesten Stationen vermerkt sind und alleine, wenn wir ein paar von denen abklappern, sind wir schon gut beschäftigt. Ganz zu schweigen von den Dingen, die wir selbst noch zu entdecken hoffen. Also, nix wie rein ins Auto und weiter!

Tylecodon wallichii

Antimima sp.

Haemanthus coccineus

So die Theorie, die Praxis hingegen stellt sich, wie befürchtet und gleichzeitig ersehnt, deutlich anders dar. Ich sehe nicht auf den Meilenzähler, könnte aber meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir keine fünf Kilometer am Stück durchfahren, ohne wieder etwas Anhaltenswertes zu erspähen. Hier lockt ein Feld von Tylecodons, dort eine besonders schöne Aussicht, wenig später leuchtet uns der Blütenball eines Haemanthus, einer Blutblume, an, danach folgt eine Kolonie von roten Aloen mit hübschen weißen Tupfen, schließlich noch eine Ansammlung von Webernestern im strandnahen Schilf. Meine Güte! Es ist bereits Mittag, als wir endlich eine Station erreichen, die zwar ebenfalls nicht im Heftchen vermerkt ist, uns aber von der Rangerin ans Herz gelegt wurde: eine Seebärenkolonie.

Arctocephalus pusillus

Tiefschlaf

An Mamas Bauch

Wir sind zuerst nicht ganz sicher, ob wir die richtige Abzweigung genommen haben, bald aber sagt uns ein recht intensiver Geruch, dass wir durchaus nicht falsch liegen. Ein paar Kurven noch und unsere Augen erhalten ebenfalls die Bestätigung: in einer kleinen Bucht tummeln sich Hunderte der pelzigen Tiere, Alte, Junge, Badende und sich Sonnende. Und der Wind meint es gut mit uns, zumindest, was unsere eigene Witterung anbelangt: bis auf wenige Meter können wir uns den Tieren nähern, ohne dass sie uns bemerken. Das ist der Preis für das wenig gefällige Odeur, das uns vom auflandigen Wind nun förmlich in die Nasen gepresst wird, doch der Gestank ist rasch verdrängt, denn es ist ein unvergessliches Erlebnis, hier mitten unter den Tieren zu sitzen. Ein paar Meter vor uns zum Beispiel liegt eine wohlig dösende Mutter, deren Junges so gerne einen Schluck Milch hätte. Doch Mama fühlt sich durch die fordernd stoßende Schnauze des Nachwuchses empfindlich in ihrem Sonnenbad gestört und verweigert standhaft den Zugang zu ihren Zitzen. Der Sprössling aber gibt keine Ruhe, drängelt, quengelt, zwickt, stupst, quäkt. Schließlich gibt Mutti nach, dreht sich ein wenig zur Seite und gibt die Milchbar frei. Und so liegen kurz darauf beide Tiere in inniger Umarmung in der Sonne: Mama hat ihre Flosse schützend über das Kleine gebreitet und schlummert weiter, das Junge saugt schmatzend, mit wonniglich zum Rechteck gebogener Schnauze an den Zitzen und schließt dabei ebenfalls die Augen. Und weiter unten, in den zu flachen Pools geformten Felsen, vergnügt sich fröhlich planschend ein ganzer Kindergarten, unter scharfer, aber wohlwollender Beobachtung zahlreicher Erwachsener.

Hallo, Milchbar, aufmachen!

Körperpflege nach dem Bad

Mama und Kind

Ein bisschen fühlen wir uns hier wie illegale Eindringlinge, da wir aber offenbar für die Tiere nicht existent sind und sie somit auch nicht stören, verdrängen wir dieses Gefühl erfolgreich. Bis zu dem Zeitpunkt, als einen halben Meter neben mir, aus einer schwer einsehbaren Mulde, ein klagendes Grunzen ertönt: erschrocken beuge ich mich vorsichtig über den überhängenden Felsen, auf dem ich sitze, und blicke direkt in die verklebten Augen eines noch sehr jungen Seebären, der hier mutterseelenalleine in der glühenden Sonne liegt und sich schnaufend und stöhnend in seiner Kuhle windet. Der Kleine sieht nicht wirklich gesund aus und die Tatsache, dass er ganz alleine ist, weckt die Befürchtung in mir, dass er am Sterben, zumindest aber sehr krank ist. Jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Voyeur! Rasch ziehe ich meinen Kopf zurück; wohl zu rasch, denn der Miniseebär erschrickt, grunzt unwillig und macht sich anschließend erstaunlich hurtig aus dem Staub – hinab zur Mama, die ihn liebevoll in Empfang nimmt. Mhm, hab ich jetzt ein krankes Tier aufgescheucht oder ein gesundes aus seinen Träumen gerissen? Wie dem auch sei; es tut mir von Herzen leid.

Erschöpfter Kindertrupp

Stille Beobachter

Laute Beobachterin

Durch dieses Erlebnis sensibilisiert, klettern wir eine halbe Stunde später, leise und äußerst aufmerksam, wieder hinauf zum Auto, wobei wir große Bögen um mehrere Jungtiere schlagen, die alleine in der Hitze liegen. Einige davon scheinen tatsächlich tot zu sein – auch das Fernglas offenbart keinerlei Brustkorbbewegungen – andere wiederum atmen offensichtlich, sind aber ansonsten wenig agil. Schwer zu sagen, welches Tier hier in welchem Zustand ist, doch zahlreiche Kadaver in unterschiedlichen Zersetzungsstadien, gerade in den oberen Regionen der Bucht, sprechen Bände. Im Prinzip ist ja der Tod nichts Schlimmes, er ist Bestandteil des Lebens, er ereilt jeden, den einen früher, den anderen später. Dennoch empfinde ich das Sterben als etwas ganz Intimes, bei Mensch und Tier gleichermaßen – und möchte deshalb nicht uneingeladenerweise als Zuschauer fungieren. In Gedanken entschuldige ich mich deshalb bei den kleinen Seebären, besonders bei dem einen, dem ersten, und bin ganz froh, diesen Ort wieder verlassen zu können. Doch trotz dieser Empfindungen war es ein magischer Platz: wir, ganz alleine mit den Tieren, weitestgehend unbemerkt. Wir durften sie beim Planschen, beim Säugen, beim Sonnenbaden beobachten und auch, wie sie miteinander umgehen. Und aufgrund der amphitheater-artigen Architektur dieser kleinen Bucht, der Überschaubarkeit der Kolonie und ihrer relativen Abgelegenheit war das sicher ein wesentlich intensiveres Erlebnis, als zum Beispiel ein Besuch von Cape Cross, der bekanntesten und größten Ansammlung dieser Tiere. Und auch der Gestank war vergleichsweise gering…

Weiter nach Norden!

Spoeg River Mouth

Sarcocornia natalensis

Als dankbare Gäste verabschieden wir uns und nehmen nun die nächste, die erste „offizielle“ Station ins Visier: „das malerische Spoeg-River-Estuary ist ein hervorragender Platz zur Vogelbeobachtung, insbesondere von Watvögeln. Die Höhle selbst stellt zudem einen historisch und kulturell bedeutenden Ort dar, an dem man über zweitausend Jahre alte Zeugnisse der frühen Schafhaltung sicherstellen konnte.“ Sagt das Heftchen. Naja, schaun wir halt mal. Über sandige Pfade kurven wir hinab zu dieser Flussmündung. Halt, halt, stopp! Was? Da steckte eine aufgespießte Maus in einem Busch! Echt?!? Ok, die Stelle merken wir uns für den Rückweg, es fährt sich so schlecht rückwärts auf diesem tiefsandigen Weg. Heinz und ich versuchen verzweifelt, uns die herausragenden Marker dieser bestimmten Stelle einzuprägen. 72, oder waren es 76 Kurven später – die Maus ist kurzfristig fast vergessen – nehmen wir erneut, nach einem größeren Bogen über Land, Kurs auf die Küste. Und die präsentiert sich hier so ganz anders als gewohnt. Es ist keine felsige Bucht mit Brandung, es ist kein Sandstrand, es ist keine Steilküste – nein, es ist das Delta des kleinen Flusses Spoeg. Der Spoeg River bildet ein flaches Schwemmtal, mehrarmig, natürlich nicht vergleichbar mit dem Delta einer Donau oder Wolga. Dennoch ist der Anblick einzigartig: ein Flusskegel, wasserführend und von tiefem Blau, ergießt sich in einen türkisfarbenen Streifen am Rande des Atlantischen Ozeans und seine Gestade sind gesäumt von tiefroten, fahlroten, braunen und grünen Streifen farbenfroher Vegetation. Wie das Werk eines phantasiereichen Malers liegt diese Flussmündung vor uns. Es ist unglaublich! Je näher wir der Mündung allerdings kommen, desto mehr verschmelzen die einzelnen Farben, desto diffuser wird das Landschaftsgemälde. Dafür aber kann man endlich auch erkennen, welche Pflanzen für diese tiefe, intensive Rotzeichnung verantwortlich sind: Sarcocornias. So etwas hatten wir bereits in der Knersvlakte gesehen, winzig – hier jedoch sind die außergewöhnlichen Pflanzen mächtig, strotzend, groß, zahlreich und wahnsinnig dominant.

Die Höhle von aussen

Heinz schaut rein

Ja, Gusti, bist auch schön!

Ein Grund, sich näher damit zu beschäftigen, nehme ich mir vor, doch meine Recherchen fallen nicht sonderlich fruchtreich aus: Amaranthgewächse, weltweit verbreitet, halophytisch (also salztolerant), Taxonomie unklar. Schade, da hätte ich mir mehr erhofft und kann es gar nicht fassen, dass über diese farbenfrohen, auffälligen Pflanzen so wenig bekannt ist. Andererseits würde ich wohl eine neue Baustelle eröffnen müssen, um auch noch zur Sarcocornia-Kundigen zu werden, wären diese besser erforscht. Deshalb bin ich recht dankbar und genieße lediglich Form und Farben, ohne gleich wieder tiefer einzusteigen. Einsteigen tun wir jetzt aber trotzdem, und zwar in die angekündigte Höhle, die von außen aussieht, als blicke man in die Nasenlöcher einen schlafenden Riesen. Von innen hingegen ist sie wenig spektakulär – eine recht große, zweigeteilte Kammer, gut ausgeleuchtet durch das durch die Nasenlöcher dringende Tageslicht – und beherbergt nur zahlreiche alte Schwalbennester, ein paar Touristenschmiereien an den Wänden, ein bisschen Müll. Das war's. Na ja, immerhin haben wir, die wir ja recht einseitig interessiert sind, heute unseren kulturellen Teil abgeleistet; das kommt selten genug vor und kann ja mal nicht schaden…

Nur schließen, nicht klauen!

Drosanthemum sp.

Malephora crocea

Allerdings reicht das für diesen Tag, schließlich wartet noch die aufgespießte Maus auf uns, die Quarzflächen bei Riethuis und sicher noch einiges mehr. Also machen wir uns auf den Rückweg, zählen Kurven, renken uns die Hälse aus, können die Maus jedoch nicht mehr ausfindig machen. Annette und Jochen bedauern das sehr, denn sie hätten unsere Sichtung gerne mit eigenen Augen gesehen. „Da habt ihr euch sicher verkuckt! Wer oder was soll denn eine Maus aufspießen – und warum?“„Das ist typisch für Würger. Die größeren unter diesen Vögeln fressen nicht nur Insekten, sondern vergreifen sich auch an kleineren Singvögeln und Wirbeltieren. Was von der Mahlzeit dann übrig bleibt, wird aufgespießt oder eingeklemmt. Solche Depots kann man sogar bei uns zuhause hin uns wieder entdecken – dafür ist der sogenannte Neuntöter verantwortlich.“, doziert Heinz. Unsere Freunde lauschen ungläubig, können es kaum glauben – und wir können fast nicht glauben, dass die beiden noch nie davon gehört haben. Deshalb ist es besonders schade, dass wir die arme Maus nicht mehr finden, wäre sie doch ein ideales Anschauungsobjekt gewesen. Was wir noch nicht ahnen: in ein paar Tagen werden wir nicht nur ein Würger-Opfer finden, sondern sogar live dabei sein, während ein Fiskalwürger Beute macht. Ein ganz besonderes Erlebnis!

Riethuis-Gebiet

Die alte Farm

Raubfliege

Doch auch der Namaqua Nationalpark hält noch das ein oder andere für uns bereit. Auf unserem Weg nach Riethuis zum Beispiel treffen wir völlig unvermittelt auf einen Zaun nebst dazugehörigem Gatter, das wir höflich nach Durchfahrt zu schließen gebeten werden, statt es zu stehlen. Die schriftliche Bitte, handgepinselt auf einem Blechschild, ist ja schon kurios genug, noch verwunderlicher aber ist die Existenz eines Zauns und eines Gatters – mitten im Nationalpark! Doch unser Heftchen gibt Auskunft: im Jahre 1998 wurde der Park gegründet und umfasste damals 900 Hektar im Gebiet von Skilpad. Heute ist das Schutzgebiet bereits auf 150.000 Hektar angewachsen, und schließt nun auch Küstenregionen, Wetlands, Flüsse und Dünen mit ein. Doch das Ziel sind 620.000 Hektar bis 2014. Nun, das scheint etwas utopisch. Nichtdestotrotz mussten auch für das jetzige Nationalparkgebiet bereits diverse Farmer weichen, deren Kaufverträge jedoch einigen eine Übergangsphase bis zur endgültigen Aufgabe der landwirtschaftlichen Betriebe einräumten. Das Gate, durch das wir gerade gefahren sind (ohne es zu entwenden), gehört also zu einer der noch bewirtschafteten Farmen auf Nationalparkgebiet.

Sarcocaulon ciliatum

Malephora crocea

Das ist eine Thematik, über die man sich in der Regel wenig Gedanken macht – ein Nationalpark war vor seiner Gründung nicht zwingend unbewohnt, im Gegenteil. Natürlich weiß der geneigte Tourist von einigen Umsiedlungsmaßnahmen, von Restriktionen, die den ehemaligen Bewohnern solcher Gebiete aufoktruiert wurden. Man nehme die Massai, oder, wesentlich tragischer, die San, die dem CKGR zum Opfer gefallen sind. Das sind bekannte Fälle. Doch hier und heute durch privates Farmland zu kurven, das bald keines mehr sein wird, bringt mich in sehr unmittelbarer Weise zum Nachdenken. Wie fühlt sich solch ein Betroffener? Wieviel Entschädigung steht ihm zu, was kann er sich davon kaufen, findet er adäquates Ersatzland, sattelt er beruflich um, nimmt er wehmütig Abschied vom Familienbesitz oder begrüßt er die Zwangs-Chance? Klar, bei einem Besitz wie diesem, den wir gerade durchfahren, können wir von einem weißen Farmer ausgehen, der sicher nicht in the Middle of Nowhere rechtelos weiterleben wird – dennoch. Auch weiße Großgrundbesitzer haben Gefühle…

Crassula elegans

Crassula muscosa

Salsola sp.

Während ich derartigen Gedanken nachhänge, erreichen wir bereits ein weiteres Farmhaus, das allerdings schon vor längerer Zeit aufgegeben wurde. Unter ähnlichen Umständen? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, weil das Heftchen es kurz beschreibt: hier müssen wir uns links halten, um „das Kernland des sogenannten Riethuis Quarz“ zu erreichen, das eine einmalige, seltene Flora sukkulenter, quarzaffiner Pflanzen beherbergt. Musik in unseren Ohren!

Unser Quarzparadies

Crassula alstonii

Aloe krapohliana

Im Prinzip reicht schon alleine der Begriff „Quarzfläche“ völlig aus, um unseren Puls zu beschleunigen und ein leichtes Rot der Vorfreude auf unsere Wangen zu zaubern. Diese Gebiete nämlich sind ganz besondere Standorte für ganz besondere Sukkulenten. Während das Umfeld solcher Flächen eher von strauchigen, aufrecht wachsenden Sukkulenten, Gräsern oder nichtsukkulenten Sträuchern bevorzugt wird, dominieren auf Quarzflächen die kompakten, bodennahen Blattsukkulenten. Studien haben ergeben, dass das unter anderem an ganz speziellen klimatischen Gegebenheiten liegt, deren Ursache in der Farbe der Quarzsteine begründet liegt. Die weißlichen Grusstücke nämlich beeinflussen die Temperaturentwicklung der bodennahen Luft und der Bodenoberflächen - somit also auch die Temperatur der Pflanzen selbst. Die reflektierenden Eigenschaften des Quarzes halten die bodennahe Luft um bis zu fünf Grad kühler als die angrenzender, nicht von Grus bedeckter Flächen. Die unmittelbare Bodentemperatur hingegen weicht im Vergleich dazu nur an heißen Sommertagen um ein paar Grad nach unten ab - im Winter jedoch ist sie um bis zu sechs Grad höher als auf quarzfreien Flächen. Zudem wirkt sich der Quarzbelag durch Herabsetzung der Evaporation und die Vergrößerung der Kondensationsfläche positiv auf den Wasserhaushalt des Oberbodens aus, sodass besonders Zwergpflanzen mit oberflächennahen Wurzeln von diesen Gegebenheiten profitieren. Eine Mini-Klimaanlage also, die ideale Wachstumsvoraussetzungen für die von uns so geliebten, gedrungen wachsenden Winzlinge - viele Endemiten inklusive - schafft.

Conophytum bilobum

Crassula columnaris

Crassula elegans

Das Gebiet, das wir jetzt besuchen werden, ist, selbst unter Pflanzenliebhabern, zwar noch weniger bekannt als die Knersvlakte, stellt aber eines der lediglich sechs Phytochorien (Pflanzenreiche) der Quarzflächenflora des südlichen Afrika dar. Diese umfassen die Knersvlakte, die Kleine Karoo, das nördliche und südliche Richtersveld-Gebiet, das Buschmannland-Warmbad-Areal und eben das Riethuis-Wallekraal-Gebiet, in dessen Herzen wir gerade unseren Wagen abstellen und freudigen Schrittes losstürmen. Und wieder mal werden wir nicht enttäuscht! Langsam schrauben wir uns einen steilen Hügel nach oben, verlieren uns immer wieder aus den Augen, können uns jedoch jederzeit problemlos akustisch orten: im Minutentakt erklingen entzückte Quietscher, erfreute Schreie und begeisterte Rufe hinter den Felsen hervor, im Minutentakt entdecken wir Neues, Altbekanntes und Unbekanntes gleichermaßen. Hier eine besonders kompakte, blühende Crassula, dort ein Conophytum, da eine kleine Zwiebelpflanze, dort drüben eine Aloe und, und, und... Sagenhaft! Heinz und ich vergessen Zeit, Raum – und irgendwie auch unsere Freunde. Vor lauter Entzücken haben wir nicht mitbekommen, dass diese, nach einer guten Stunde unseres Umherkrabbelns, anscheinend bereits den Rückweg angetreten haben und schon eine ganze Weile beim Auto auf uns warten. Als ich mich aber, zum Zwecke der Blasenentleerung, kurz um einen Felsen herumschwinge, entdecke ich drunten im Tal zwei sich bewegende Punkte, die verdächtig nach Annette und Jochen aussehen. Mhm, vielleicht sollten auch wir beide uns allmählich mal wieder nach unten bewegen, ehe die Geduld unserer Reisegenossen am Ende ist, bevor unsere botanischen Leidenschaften so richtig ausbrechen... Schließlich liegt da noch das Richtersveld vor uns - und das ist florale Extrem-Hardcore-Area!

Kleine Schatten-Pause

Einsame Oryx

Weiter geht’s!

Das Riethuis-Gebiet steht zwar dem Richtersveld, wie wir sehen konnten, eigentlich in nichts nach, leidet aber etwas unter unserem Zeitdruck. Der schränkt unseren Bewegungsradius bedauerlicherweise so ein, dass wir eben nur diesen einen Hügel erkunden konnten. Wer weiß, was da noch alles auf und hinter den anderen Erhebungen verborgen liegt... Doch nächstes Jahr werden wir wohl wieder hier sein und dann planen wir es so, dass wir hier etwas mehr Zeit zum Rumstromern haben. Jetzt streichen wir halt zwangsweise die Segel, ein wenig wehmütig zwar, jedoch durchaus einsichtig. Unsere Freunde danken es uns, begrüßen uns freudig und verfrachten uns ins Auto, das zur Weiterfahrt bereit steht. Tja, welchen Weg nehmen wir jetzt? Den langen über den nördlichen Teil des Parks oder die östliche Abkürzung über Soebatsfontein, außerhalb der Parkgrenzen? Ein Blick auf die Uhr enthebt uns jeglicher Entscheidung: es ist schon relativ spät und gerne möchten wir vor Einbruch der Dunkelheit in unserem heutigen Quartier ankommen. So also nehmen wir an der nächsten Gabelung die östliche Tangente, verlassen den Park und kurven zügig über privates Farmland. Landschaftlich verändert sich hierbei wenig, dennoch ist es unglaublich, wie sehr die Flora ganz offensichtlich unter der Bewirtschaftung leidet: wir sehen keine Rinder, keine Ziegen oder sonstiges Getier, das dem Farmer Geld einbrächte, trotzdem aber ist die Vegetation „platt“. Gut, wir steigen nicht aus und haben keine Gelegenheit, das zu verifizieren, doch alleine der Blick aus den Autofenstern ist recht aufschlussreich: Felsen, Sand, Sträucher. Da blitzt nichts Verlockendes auf, nichts, gar nichts.

Wir nähern uns...

...Skilpad

Aussicht vom Chalet

Der Ort Soebatsfontein selbst setzt dem Ganzen dann die Krone auf. Hier möchte ich nicht mal tot über dem Zaun hängen! Gut, es ist ein entlegenes Kaff, zudem umarmt von einem Nationalpark, das Klima ist harsch bis unfruchtbar - es ist also ein extrem strukturschwaches Gebiet. Trotzdem! Eine Strafe Gottes, hier wohnen zu müssen. Wir müssen das Gott sei Dank nicht - nein - wir dürfen heute wieder rein in den Nationalpark und unsere beiden gebuchten Bungalows in Skilpad, dem Hauptcamp, beziehen. Zwar wissen wir noch nicht, was uns da erwartet, doch es wird wohl besser sein, als das elende Kaff, das wir gerade hinter uns bringen! Ja, und so ist es. Kaum haben wir den Park erneut geentert, werden wir von einer Schar Erdmännchen begrüßt, die uns aus der Ferne, dennoch deutlich sichtbar, willkommen heissen. Hallo, ihr wuseligen Gesellen, schön, euch zu sehen! Rasch flitzt der Trupp weiter - wie auch wir. Kurz vor 17.00 Uhr treffen wir, nach einer kleinen Pass-Straße, dann endlich in Skilpad ein, erledigen die nötigen Formalitäten und nehmen anschließend sofort Kurs auf unsere gebuchten Chalets. Und diese rauben uns beinahe den Atem: da liegen vier dieser Häuschen auf einer Anhöhe, die einen weiten Blick in die bergige Landschaft dieses Parkteils ermöglicht. Die Sonne schickt sich soeben zu ihrem allabendlichen Untergang an und wir sind wie gefesselt: Hügelkette um Hügelkette staffelt sich hintereinander, schichtet sich in unglaublichen Farbabstufungen schwarzer, blauer und rötlicher Töne gen Horizont, sanft wogen lanzettblättrige Büsche wie Scherenschnitte vor dieser phantastischen Kulisse, eine Wolke formiert sich zu ständig wechselnder, immer unglaublicherer Gestalt. Irre!











Wir verteilen uns rasch auf zwei der Chalets, haben jedoch kaum einen Blick für deren Interieur - was wir aber sehen, ist Luxus pur - und treffen uns anschließend erneut, bei Annette und Jochen, um diesen Moment bei einem gemeinsamen Abendessen zu zelebrieren. Das allerdings müssen wir selbst kochen – trotz des uns umgebenden Luxus’. Zwar gibt es hier auch ein Restaurant - das jedoch hat, wie wir schon bei unserer Ankunft feststellen durften, wegen Renovierung geschlossen. Doch als geübte Selbstversorger haben wir natürlich genügend Verpflegung dabei – sogar so (angeblich) urdeutsches Gemüse wie Weißkohl. Ein ganzer Kopf davon schaukelt seit einigen Tagen in unserem Laderaum herum und möchte allmählich seiner Bestimmung zugeführt werden. Was aber machen wir daraus? Heinz steckt seinen Kopf prüfend in den Kühlschrank im Auto und zieht triumphierend ein Päckchen Schinkenspeck hervor. Wir kreieren lauwarmen Krautsalat! Eifrig machen Heinz und ich uns ans Schnibbeln und Zubereiten, während Jochen schon mal den Indoor-Grill anheizt: ein mehrrostiger Feuerplatz, mitten im Wohnzimmer, eingelassen im Kamin - Beleuchtung inklusive! Diese Chalets sind wirklich vom Feinsten: die Küche hervorragend ausgestattet, die Möblierung geschmackvoll-gemütlich, der Sanitärbereich gepflegt und großzügig, ihre Lage ideal; das Beste aber ist definitiv eine dem Sonnenuntergang zugewandte, voll verglaste Terrasse, deren Fenster und Türen sich komplett zur Seite schieben lassen. Auf diesem Panorama-Freisitz decken wir nun liebevoll den Tisch und genießen in aller Ruhe das Farbenspiel des verglühenden Tages; der lecker duftende Krautsalat kühlt indessen gemächlich ab, das Feuer im Kamin brennt zur Bilderbuch-Grillglut herunter und wir knipsen uns derweil die Finger wund... Als der letzte Schein des Sonnenballs schließlich am Horizont verloschen ist, hält die Kühle der Nacht Einzug, die wir aber kurzerhand durch das Verschließen der Terrassenverglasung aussperren und so ein königliches Dinner in kuschelig-warmem Ambiente zu uns nehmen können. Ein perfekter Ausklang für einen ereignisreichen, nicht weniger perfekten Tag!


Weitere Impressionen des Tages:

Cephalophyllum sp. (?)

Crassula barklyi

Käfer, bleib stehen!

Conophytum minutum

Othonna sedifolia

Haemanthus coccineus

Euphorbia caput-medusae

Cephalophyllum sp.

Crassula elegans

Crassula elegans

Tylecodon reticulatus

Aloe melanacantha

Erdmännchen-Horde

C. brevifolia (links)

C. grisea vs. C. brevifolia

Skilpad Küche

Skilpad Kamin

Skilpad Schlafzimmer

H. coccineus

O. sedifolia

A. arenicola

A. arenicola

T. wallichii

C. elegans

S. natalensis

C. alstonii

Bulbine sp.

C. muscosa

C. bilobum

Ein letztes Sahnehäubchen hatten wir dem gestrigen Tag noch aufgesetzt: Heinz und ich haben uns sehr bald nach dem Abendessen in unser eigenes Chalet zurückgezogen, um in aller Ausgiebigkeit den Luxus einer en-suite-Dusche und eines flauschig-weichen Bettes zu genießen, das wir nicht selbst aufbauen mussten. Die kleinen Freuden eines ansonsten fast ausschließlichen Zelturlaubs, die sogar wir, als eingefleischte Camper durchaus zu schätzen wissen! Und derartige Zuckerl entschädigen uns quasi vorab – für heute: diesen 19. März nämlich haben wir in unserem Urlaubsplan rot markiert - als zähen, langen, aber leider unvermeidlichen Fahrtag. Nach dem Frühstück stellen wir uns ergeben unserem bevorstehenden Schicksal und klettern ins Auto, nicht ohne noch einen letzten, sehnsuchtsvollen Blick auf die hinter der Kurve schwindenden Chalets geworfen zu haben.

Noch auf Nationalparkgebiet

Farmland

Die N7 hat uns wieder

Dann geht sie los, die Tor-Tour; rund 400 Kilometer liegen nun vor uns, lange, öde, gleichförmige vierhundert Kilometer, die dankbarerweise größtenteils über Teer führen. Allerdings sind solche Teerstrecken ein recht zweischneidiges Schwert, denn einerseits geht es auf glattem, kurvenarmem Untergrund logischerweise rasch voran, andererseits aber sind solche Pads einfach nur schnarchlangweilig und erfordern höchste Konzentration vom Fahrer. Doch auch wir Mitfahrer können uns nur mühevoll wachhalten: die Landschaft fliegt an uns vorbei, an und für sich schöne Farben und Formen verschmelzen zu einem uninteressanten Sichtbrei, während uns uns nach wie vor die Zeit im Nacken sitzt. Wir möchten, wir wollen, wir müssen heute noch den Richtersveld Nationalpark erreichen, wo wir einen Platz am De Hoop-Camp gebucht haben: da aber müssen wir erst mal hinkommen...

Zur Abwechslung: Ortschaft

Steinkopf City

Fußballplatz in Steinkopf

Kaum haben wir also den Namaqua Nationalpark verlassen und einige wenige Staubkurven hinter uns gebracht, erreichen wir die N7, das Teerband, das Kapstadt mit Namibia verbindet. Mann, wie oft war ich hier schon unterwegs – jedoch immer nur auf der Durchreise. Mal um Mal hatte ich mir aufs Neue geschworen, auf dieser Strecke demnächst innezuhalten, mich umzuschauen, denn es ist, botanisch gesehen, eine höchst interessante Gegend. Doch wie der Teufel eben will, heizen wir auch heute durch, stoppen erstmals in Springbok, einem vergleichsweise kleinen Kaff - für deutsche Verhältnisse. Im nördlichen Namaqualand jedoch rangiert Springbok unter den Großstädten, ist einer der wenigen Dreh- und Angelpunkte der Zivilisation. Hier gibt es Tankstellen (diverse), Supermärkte (mehrere), viel Verkehr, noch mehr Menschen und all das vereint sich zu einem betriebsamen Gewusel, das ich ganz schrecklich finde - besonders jetzt, nach den Tagen der Menschenleere und Abschiedenheit. Aber es geht nicht anders: wir müssen hier unsere Vorräte aufstocken, schließlich sind wir die nächsten Tage fernab jeglicher Versorgungsmöglichkeiten und da muss an alles gedacht werden. Annette zückt unsere Liste, ein ständig wachsendes Dokument, das wir nun abermals durchgehen und hier und da ergänzen, bevor wir unser Auto auf dem brechend vollen Parkplatz eines Spar-Marktes abstellen. Meine Güte, in den Laden müssen wir nun rein, mit unserer Liste, die mir ellenlang erscheint: vier Tage Richtersveld erfordern einiges an unabdingbarer Grundversorgung wie Fleisch, Käse, Brot, Gemüse und Wasser. Allein von Letzterem benötigen wir drei Liter pro Person und Tag – was in der Summe schon mal 48 Liter ausmacht, Minimum. Dann kommen noch Leckerlis wie Wurst, Bier, Saft, Wein, Obst und Kekse dazu. Und all das muss nun eingemarktet und anschließend ins Auto gestapelt werden - rüttelsicher, verbrauchslogistisch klug und teilweise auch kühl. Schon zuhause, in meinem gewohnten Stadtumfeld, ist so ein Großeinkauf fürchterlich ätzend für mich: bah, wie ich es hasse, dieses Gestaple in den Einkaufswagen, das Aufs-Band-Räumen, das erneute Geschlichte in ein passendes Beförderungs-Behältnis, den anschließenden Transport ins traute Heim, dem sich ein gnadenloses, abermaliges Geräume anschließt. Hier aber, ohne geräumige Wohnung und spatiösen Kühlschrank, ist Einkaufen in solchen Dimensionen der wahre Horror - zumindest für mich.

Frustriert trotte ich mit meinen Freunden in den Supermarkt und bereite mich innerlich auf die kommende Seelenqual vor. Wir schnappen uns einen Einkaufswagen (reicht der?) und beginnen unseren Weg der Listenabarbeitung. Gemüse hier, Nudeln da, Brot dort. Mitten im laufenden Besorgungsvorgang bleibe ich an einem Regal mit Haushaltswaren kleben, das seltsamerweise eine magische Anziehungskraft und zugleich eine beruhigende Wirkung auf mich ausübt. Langsam schlendere an den bunten Plastikbehältern, den Stahlschüsseln, den Küchengeräten und schließlich den Putzmitteln vorüber und male mir im Geiste aus, wozu wir mindestens die Hälfte dieser Gegenstände gar trefflich auf unserer weiteren Reise gebrauchen könnten. Einen Edelstahlbräter als Vogeltränke, einen Fensterwischer zum Autoscheibenputzen, den Hightech-Dosenöffner als Ersatz für unseren altgedienten, der schon deutlich Sand im Getriebe hat, für jeden eine eigene kleine Salatschüssel und auch noch ein Windlicht, eine Kerze, ein Kartoffelstampfer…

Ha, da würden meine Freunde aber Augen machen! Allerdings nicht vor Begeisterung, sondern eher vor Besorgnis über meinen geistigen Zustand, fürchte ich. Denn unser Stauraum im Wagen ist ohnehin schon sehr knapp bemessen - würde ich jetzt auch noch mit dem ganzen Krempel anrücken, hätten wir ein echtes Problem. Das ist mir natürlich völlig klar, dennoch verspüre ich gerade eine Art von unwiderstehlichem Kaufzwang, der befriedigt werden will. Es wird sich doch, Herrschaft nochmal, irgendetwas finden; etwas Kleines, Nützliches, Hübsches, Buntes... Vor meinem inneren Auge lasse ich einen unserer üblichen Tagesabläufe vorbeiziehen: aufstehen, frühstücken, abspülen, packen, eincremen, losfahren. Weiter muss ich nun gar nicht mehr denken, denn auf Anhieb fallen mir zwei Dinge ein, auf die ich in Zukunft unter keinen Umständen mehr verzichten werde können: seit Jahren schon nervt mich zum Beispiel, dass ich meinen morgendlichen Tee oder Kaffee vor dem Spülen getrunken haben sollte. Dabei wäre es so gemütlich, nach dem Packen noch eine weitere Tasse zu genießen. Geht aber nicht, denn dann vergisst man früher oder später, die Tasse einzupacken oder sie geht unterwegs verschütt. Zudem schwappt beim anschließenden Fahren auf holperiger Piste das heiße Gebräu unkontrolliert über Hände, Oberschenkel und Autositze. Ein geräumiger, eigener, selbst bezahlter Thermobecher mit Schraubdeckel und Trinköffnung muss also her. Gesucht, gefunden! Dass es ein deutsches Fabrikat ist, das ich locker von zuhause hätte mitbringen können - und sicher auch wesentlich preiswerter - stört mich nicht im Geringsten. Der zweite Gegenstand, ein Microfasertuch zum Reinigen meiner Brillengläser, ist ebenfalls rasch ausfindig gemacht. Das Tuch ist zwar so groß, dass es zum Putzen eines ganzen Badezimmers ausreichen würde, aber auch das trübt mein Shopping-Glück in keinster Weise. Strahlend mäandere ich mit meiner Beute nun durch die Regalfluchten, um wieder zu meinen Freunden aufzuschließen und wenigstens bei den weiteren Besorgungen behilflich zu sein.

Vom Anenous Pass...

... über Land ...

... Richtung Ozean

Allerdings, so stelle ich mit schlechtem Gewissen fest, stehen Annette und Jochen bereits an der Kasse und packen die Einkäufe aufs Band. Hinter ihnen warten auch schon andere, gut beladene Kunden, sodass ich gerne darauf verzichte, mich hier durchzudrängeln und alibimäßig Beistand zu leisten. Stattdessen steuere ich lieber eine „Wenig-items-Kasse“ an, zahle rasch meine persönlichen Errungenschaften und helfe anschließend beim logistisch klugen Verstauen unserer neuen Vorräte in vom Supermarkt bereitgestellte Plastiktüten. Puh, Teamgesicht gewahrt... Also, hier die zu kühlenden Sachen, dort die sperrigen, da die haltbaren und zu guter Letzt die Wasserflaschen. Diese werden mir dann plötzlich von Heinz aus den Händen genommen und in den Einkaufswagen zurückgestapelt. Ach ja, Heinz! Wo war der eigentlich die ganze Zeit? Eine Stange Zigaretten und zwei Zeitschriften unter seinem Arm sprechen Bände: er hatte sich ebenfalls ausgeklinkt... Jetzt aber sind wir alle wieder vereint und rollen den schwer beladenen Wagen zum Auto, wo wir, Heinz und ich, schon mal mit dem Verräumen beginnen, während Annette zum Bottle Store eilt, um auch noch die benötigten Sundowner-Alkoholika zu besorgen. Jochen hingegen gönnt sich derweil eine Zigarette und lässt uns in aller Seelenruhe schuften - ausgleichende Gerechtigkeit! Dann kehrt Annette mit den alkoholischen Getränken zurück, die allerdings nur noch mit viel Mühe und Gestopfe untergebracht werden können. Schließlich ist alles im Auto - mehr schlecht als recht, mehr streitend als friedlich, aber immerhin - nix wackelt, nix trudelt, nix wandert. Kann es auch nicht, denn wir sind voll bis unters Dach. Und obwohl wir all das Zeug brauchen, wir uns wie blöd aufs Richtersveld freuen, so stellen wir dennoch mal wieder fest, wie widerwillig wir solche Einkäufe tätigen, wie sehr uns das stresst, wie latent aggressiv uns derartige Vorbereitungs-Aktionen machen. Unumgänglich, aber eben trotzdem tierisch ätzend. Also nichts wie weg von hier, der erneuten Einsamkeit entgegen!

Einfahrt Port Nolloth

Uferpromenade

Rustikales Restaurant

Minuten später sind wir, erleichtert durchatmend, erneut auf Piste, raus aus Springbok, unterwegs nach Steinkopf, das wir rund vierzig Kilometer danach erreichen. Hier geht es nun links, Richtung Westen, über den Anenous Pass, dessen gut ausgebaute Kurven und spektakuläre Aussichten mich, wie auf der letzten Tour bereits, abermals begeistern. Allerdings ist es diesmal erheblich trockener und somit auch karger als vor zwei Jahren um die selbe Zeit. Das hat, neben Heinz' und meiner persönlichen Enttäuschung, die wir bedauernd zur Kenntnis nehmen, dennoch auch einen wirklichen Vorteil: wir preschen durch, ohne anzuhalten, ohne auch nur einmal das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen. Stattdessen blättert Heinz interessiert in seinen neu erworbenen Magazinen und vertreibt uns die Zeit auf den nächsten neunzig Kilometern bis Port Nolloth, indem er uns diverse Artikel, den Fahrlärm übertönend, vorliest. Gut informiert über Glanzstare des südlichen Afrika, die umfassende Gattung der Sperlingsvögel und mehr oder weniger effektvolle Schutzmaßnahmen für seltene Federträger der südlichen Hemisphäre, laufen wir schließlich in Port Nolloth ein - und haben Hunger.

Museum in Port Nolloth

"Zwergenschule"

Straßenszene

Es ist bereits früher Nachmittag - ein Zeitpunkt also, der unsere knurrenden Mägen durchaus legitimiert. So suchen wir nach einem Etablissement, das schmackhaftes Essen anbietet. Fastfood allerdings sollte es schon sein, denn eilig haben wir es immer noch. In Blickweite des Meeres werden wir schließlich fündig: eine Fisch-Fritten-Schnell-Ess-Bude, die hauptsächlich Pommes, begleitet von frittierten Tagesfang-Fisch-Filets, anbietet; Fresh fish (catch of the day) and fries to go, so sagt das Schild. Ein Widerspruch in sich, sagt der gesunde Menschenverstand. Egal, wir bestellen das jetzt. Der Menschenverstand, beziehungsweise dessen Vorahnung aber obsiegt. Doch es werden nicht nur unsere leisen Vorahnungen erfüllt, nein, man beglückt uns auch sonst auf ganzer Linie: der Fisch ist geschmacksarme Tiefkühlware aus fernen Gewässern, die Fritten sind weich und fetttriefend. Mit derartigen Kulinaria hatten wir ja teilweise gerechnet, nicht jedoch damit, auf die Fertigstellung der Fast-Food-Bestellung eine geschlagene halbe Stunde warten zu müssen. Als wir diese dann doch endlich in Händen halten und am Strand zum Essen auspacken, müssen wir zu allem Übel auch noch entdecken, dass die Tüte lediglich drei Portionen enthält, obwohl die Rechnung vier davon ausweist und wir diese auch bezahlt haben. Jetzt ist unsere Laune aber wirklich am Tiefpunkt angelangt.

Schulkinder

An der Tanke

Biltong-Laden

Mann, ist das ärgerlich! Aber nochmal zur Frittenbude fahren, eine Portion nachbestellen und wieder ewig warten, ist auch Blödsinn. Also bleibt nur teilen. Annette und Jochen schlagen vor, eine Portion mit Anteilen der ihrigen zwei aufzustocken und die könnten Heinz und ich uns dann teilen; doch genau diese gut gemeinte Offerte stößt Heinz, der gerne seine eigene Tüte hätte, es aber nicht sagt, sauer auf - und er lehnt dankend ab. Ich wundere mich und bin ebenfalls leicht angesäuert, denn ich werde hierbei nicht gefragt. Aber egal, wenn er meint. Also teilen wir beide eine Einzel-Portion, die ich samt Beutel in einer kleinen Felsspalte abstelle, die sich genau zwischen unseren Sitzplätzen befindet. Kaum haben wir uns jedoch gemütlich eingerichtet, tauchen diverse Möwen auf. Die Vögel umrunden uns fordernd und ich erliege sofort ihrem gefräßigen Charme. Immer wieder greife ich in unseren Essensbeutel, schiebe mir ein Stückchen Fisch in den Mund, werfe nebenbei den bettelnden Federtieren eine Fritte hin und freue mich daran, wie geschickt die Tiere die Häppchen auffangen. Dabei entgeht mir jedoch völlig, dass Heinz, immer noch gefangen in seinem unausgesprochen Groll, so gut wie nichts isst. Ich hingegen futtere und füttere fröhlich vor mich hin, total abgelenkt, als Heinz urplötzlich beschließt, auch ein paar Bissen essen zu wollen.

Chroicocephalus hartlaubii

Larus dominicanus

Chroicocephalus cirrocephalus

Doch bis auf wenige labberige Fritten und ein kleines Stückchen Fisch ist nichts mehr im Beutel. „Ja, danke, Hauptsach’ die Möwen hatten genug!“, zischt Heinz mich an. Uih, jetzt ist mein Schneck aber richtig sauer! Ich bin mir zwar irgendwie keiner, gleichzeitig jedoch jeder Schuld bewusst: ich habe alles weggefressen, die Vögel nebenbei noch generös versorgt - aber leider nicht auf Heinz geachtet. Tja, so war es. Verantwortlich für diese angespannte Stimmung aber ist, meiner Meinung nach, der lange Fahrtag, unter dem wir alle leiden. Man wird unaufmerksam, reizbar, störrisch, ist genervt, reagiert empfindlich. Und fallen unter solchen Umständen Begebenheiten zusammen, wie eben jene seit unserer Ankunft in Port Nolloth, dann gibt es Opfer. In diesem Falle bin ich schuld, obwohl auch ich nur ein Opfer der Umstände bin. Das lässt sich jedoch vorerst nicht mehr geradebiegen. Schneck schmollt, ich fühle mich missverstanden, Annette und Jochen sehen sich gänzlich unbeteiligt, spüren die Missstimmung aber dennoch und jeder gibt jemand anderem die Schuld. Mann, wie kompliziert! Lasst uns doch bitte einfach weiterfahren und diesen Tag rumbringen. Bald hat uns der Busch wieder und da ist die Welt hoffentlich in alter, harmonischer Ordnung!

Strand von Port Nolloth

Sieht nur idyllisch aus...

Carpobrotus edulis

Zügig bringen wir also schlechter Laune die Teerstrecke Richtung Alexander Bay hinter uns, biegen dort gen Nordosten ab und erreichen schließlich, leidlich besserer Stimmung, das erste Tor zum Richtersveld Nationalpark - Helskloof Gate. Dort, an diesem vor zwei Jahren noch recht unscheinbaren Ort, hatten wir auf der letzten Tour eingecheckt. Heute präsentiert sich das Gate jedoch ganz anders: Parkplätze, gekennzeichnet durch weiße Steine, rechteckig ausgelegt im roten Sand, dazwischen Beete, die gerade von Heerscharen buddelnder Gärtner mit Richtersveld-typischen Sukkulenten bestückt werden und jede Menge sonstiger Angestellter, die geschäftig umher wuseln. Hier wird richtig aufgerüstet! Allerdings sind wir mitten in der Bauphase angekommen und keiner hat Zeit für uns und unsere Eincheck-Wünsche. Das sei nur in Sendelingsdrif möglich, bekommen wir kurz angebunden zu hören.

Abraumhalden

Oranjeschleife

Helskloof Gate

Okay, okay, wir fahren ja schon wieder. Gegen sechzehn Uhr sind wir dann endlich am Hauptgate angekommen und dürfen dort unsere Formalitäten erledigen. Während Annette die Formulare ausfüllt und bezahlt, werfe ich immer wieder sorgenvolle Blicke auf die Uhr: wir haben De Hoop gebucht und es ist schon verdammt spät. Die Rangerin bestätigt meine Befürchtungen, indem sie uns dringend anrät, nach Potjiespram auszuweichen; De Hoop wäre, mit dreieinhalb Stunden Fahrzeit, nicht mehr bei Tageslicht zu schaffen. Nein, nein, bitte nicht nach Potjiespram! Ich kann dieses verbuschte Wochenend-Ausflügler-Camp am Oranje einfach nicht leiden - Flussnähe hin oder her. Leider aber hat die Rangerin recht: es wäre ziemlich unverantwortlich, heute noch nach De Hoop zu düsen - der Akkedis-Pass bei Dunkelheit ist zu gefährlich. Schweren Herzens, aber halbwegs einsichtig, fügen wir uns unserem Schicksal - warum sollte ein Scheiß-Tag nicht auch einen Scheiß-Abend haben...

Endlich da!

Der Tisch wird gedeckt

Opophytum hypertrophicum

Nun, so schlimm, wie befürchtet, wird es dann doch nicht: zumindest gibt es keine anderen (menschlichen) Gäste und wir können uns somit ungehindert auf den einzigen Platz mit angedeutetem Flussblick stellen. Der ist zwar auch nicht gerade wild-romantisch, aber immerhin recht weitläufig und man kann nach wenigen Schritten den Oranje hinter den Büschen erkennen. Auch Heinz, dessen Stimmung immer noch spürbar gereizt ist, entspannt sich sofort deutlich, als plötzlich eine Schar von Kap-Frankolinen über den sandigen Boden unseres heutigen Nachtquartiers marschiert. Die Hühnervögel mit der kleinen Kinderschar glucksen leise, sind recht zutraulich und egalisieren damit auf der Stelle Schnecks Fahrtag-Grant. Als wir schließlich das Lager fertig aufgebaut haben, das Sundowner-Bier in Händen halten, das Essen auf dem Lagerfeuer fröhlich brutzelt und der Oranje im Hintergrund versöhnlich plätschert, sind wir alle wieder im Lot. Der Busch hat uns wieder! Nach einem Dinner in bester Harmonie kuscheln wir uns todmüde in unsere Schlafsäcke und schlafen einem neuen Tag ohne Zivilisation und stressige Einkäufe zufrieden entgegen. Auch ein Scheiß-Tag kann ein halbwegs gutes Ende finden…


Weitere Impressionen des Tages:

Straßenszene Port Nolloth

Carpobrotus edulis

An der Uferpromenade

Der Weg nach Alexander Bay

... zieht sich ...

... und zieht sich!

Geister-Mine

Der Oranje hat wenig Wasser

Öde Gegend

Noch ödere Gegend

Echte "Traum-Farm"

Auf und ab über Dünen und Halden

Richtersveld in Sicht!!!

Tapinanthus oleifolius

Tapinanthus oleifolius

Gut gelaunt und ausgeschlafen erwachen wir am frühen Morgen, krabbeln freudig aus unseren Zelten und finden uns zum Frühstück zusammen. Doch nicht nur wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein, begleitet von kulinarischen Leckerbissen: während wir bereits genüsslich Kaffee trinken, bräunen diverse Toastscheiben auf der wieder entfachten Glut des gestrigen Abends appetitlich vor sich hin – und zwar unter den scharfen Blicken einiger Meerkatzen. Die kleinen Äffchen hatten sich leise angeschlichen und im umliegenden Gebüsch postiert, offenbar in der unsinnigen Hoffnung, wir würden sie nicht bemerken. Doch weit gefehlt; wir kennen unsere Pappenheimer sehr gut! Dennoch müssen wir alles an Wachsamkeit aufbieten, um die kleinen Diebe von ihren Beutezügen auf unseren Toast, unser Equipment und den Abfall abzuhalten. Sie sind so schnell, so geschickt, dass man sie nicht aus den Augen lassen darf. Die Meerkatzen begreifen jedoch bald, dass sie keine Chance gegen uns haben und ziehen frustriert schimpfend ab. Aber sicher nicht, ohne sich zu fragen, was sie falsch gemacht haben: mit erstaunt blinzelnden Augen nämlich haben sie durchaus wahrgenommen, dass wir die erneut aufgetauchte Frankolin-Familie großzügig mit Brosamen versorgen. Tja, ihr pelzigen Kleptomanen, dann denkt mal gründlich drüber nach!

Heinz und die Hühnchen

Francolinus capensis

Haariges Diebsvolk

Begleitet vom freundlichen Glucksen der rundlichen Hühnchen beenden wir schließlich, bar jeglicher unfreiwilliger Verluste, unser Frühstück und machen uns ans Aufräumen. In gewohnter Reihenfolge wird alles abgebaut und verstaut – Schlafequipment, Zelte, Stühle, Tisch. Übrig bleibt, wie immer, das Geschirr. Es muss noch gespült werden - und heute bin ich dran. Vorfreudig rühre ich mir einen Vorrats-Kaffee in meiner neu erworbenen Tasse an, stelle diese ins Auto und mache mich gleich darauf mit unserem Spülgut, gesammelt im faltbaren Camping-Becken, auf den Weg zum Waschhaus. Dieser führt durch eine schmale, freigeschlagene Gasse inmitten dichten Gebüschs, in dem nicht nur zahlreiche Vögel zuhause sind, sondern das durchaus auch noch andere Bewohner beherbergen könnte. Natürlich achte ich bei derartigen Gängen ganz besonders auf meine Umgebung, nehme Bewegungen besonders bewusst wahr und schaue genau, was da los ist. Alles okay, alles harmlos! Plötzlich aber tut sich etwas Ungewöhnliches: aufgeregtes, hektisches Flattern, angsterfülltes Fiepsen, grau-weiße Flitze-Blitze, zu Boden sinkende Federn. Ich brauche eine ganze Weile, bis ich voll erfasse, was genau hier geschieht, kann kaum mit den Augen folgen - aber schließlich offenbart sich das seltene Schauspiel! Es ist ein Fiskalwürger, der gerade hinter einem jugendlichen Nektarvogel her ist! Wie erstarrt bleibe ich stehen und rufe meine Reisegenossen herbei: „Schnell, kommt, seht euch das an! Jagd! Shrike gegen Sunbird!!!“ „Was?“, schallt es von hinten. „Kommt schnell!“, flüster-schreie ich.


 

Dokumentation eines unangekündigten Todes

Meine Freunde horchen auf, denn so atemlos quieke ich normalerweise nur, wenn mich ein größeres Insekt mit seinen menschenfressenden Kiefern bedroht. Heinz ist als erster zur Stelle, zunächst sehr besorgt, dann aber genauso fasziniert. Darauf folgen auch Annette und Jochen und sind ebenfalls gefesselt von diesem Anblick - ein Anblick, der einem vielleicht einmal im Leben vergönnt ist: ein juveniler Nektarvogel, braun-grau, mit bereits sichtbar blau-metallischer Federbrust, kämpft um sein Leben. Der Aggressor ist ein weiß-schwarzer Fiskalwürger, kaum größer als das Opfer. Aber der Würger weiß, was er will und lässt sich nicht davon abbringen. Mit unglaublich flinken Flugmanövern jagt er dem flüchtenden Jungvogel hinterher, powert ihn aus und versetzt ihm immer wieder schwächende Hiebe. Kaum lässt sich der Sunbird keuchend und benommen irgendwo nieder, ist der Würger schon zur Stelle, pickt erneut zu, hetzt sein Opfer weiter. Wir fiebern fasziniert mit: ach, der arme Nektarvogel; uih, ist der Würger schnell - wir sind hin und her gerissen. Doch bevor wir in der Lage sind, Partei zu ergreifen, ist es schon passiert: der Jäger war erfolgreich, direkt vor unseren Augen! Atemlos pumpend umfasst er das dünne, zerbrechliche Genick seines Opfers, dessen Kopf bereits schlaff nach unten hängt. Ein kurzes Durschschnaufen, ein schnelles Nachgreifen später, und fort ist der Würger. Mitsamt seiner Beute, die ihn beim Starten sichtlich Kraft kostet. Kaum aber ist er in der Luft, merkt man ihm das Gewicht fast nicht mehr an.

Der Würger war erfolgreich

Schwemmebene

Karge Berge am Oranje

Bitte zwicke uns jemand! War das gerade echt, ist es tatsächlich geschehen? Ja, so belegen unsere Aufnahmen, die jedoch nur einen Bruchteil dessen dokumentieren können, was wir soeben in voller Bandbreite erleben durften. Unfassbar! Aber nach dieser Beobachtung ist nun endlich auch für Annette und Jochen die aufgespießte Maus bei Spoeg River vom Hirngespinst zur glaubhaften Tatsache geworden.

Wie gebannt starren wir noch eine ganze Weile auf den Tatort, in der sinnlosen Erwartung, es könne sich dort Weiteres ereignen. Mit irgendeiner Übersprungsreaktion aber müssen wir das Geschehene, das Gesehene ja erst mal ein bisschen verarbeiten, oder? Schließlich lösen wir uns doch - ich gehe spülen, die anderen packen das Auto voll - aber jeder von uns hat dabei stets die flimmernden Bilder dieses Beutezugs vor Augen. Meine Güte, ein solches Erlebnis in dem von mir so ungeliebten Potjiespram - damit hätte ich nicht gerechnet! Dennoch bin ich froh, als wir, das Geschirr ordentlich gespült und getrocknet, dieses verbuschte Camp verlassen und nun die botanisch spannenden Regionen des Richtersveld Nationalparks ansteuern...

Botanische Öde

Landschaftliche Fülle

Hungrige Nama-Ziegen

Ein paar Kilometer geht es zunächst noch am Oranje entlang, bevor wir die Schwemmebene erreichen, die uns auf der letzten Tour so reichlich mit blühenden Hoodias beschenkt hatte. Heuer jedoch ist es viel trockener und, wie schon befürchtet, sieht man das auch deutlich: bis auf zahlreiche, sehr staubige Stachelwürste tut sich hier nichts. Halt, dass ich nicht lüge! Eine Ziegenherde durchquert gerade gemächlichen Trabs die Ebene und macht sich über alles her, was auch nur ansatzweise grün ist. In diesem Falle sind das zwar lediglich ein paar wenige Bäumchen, die recht niedrig gewachsen sind, ihr dürftiges Laub aber dennoch in einer Höhe tragen, die für die Ziegen fast unerreichbar ist. Fast. Denn man glaubt kaum, zu welchen Verrenkungen ein hungriger Hufträger fähig ist! Auf den Hinterbeinen balancierend, den Hals auf Giraffenlänge streckend, rupfen sie mit gespitzten Lippen das letzte bisschen Grün von den unteren Ästen. Ein besonders gieriges Zicklein versucht gar, den Rücken einer Artgenossin zu Erklimmen, scheitert jedoch an deren Gegenwehr und den eigenen, fehlenden Akrobatikfähigkeiten. Wir amüsieren uns köstlich. Gleichzeitig wird uns aber auch etwas mulmig, denn die Trockenheit ist so offensichtlich, dass wir fürchten, heuer vergeblich ins Richtersveld gekommen zu sein – zumindest, was unsere Pflanzenausbeute betrifft. Doch dieser einzigartige Nationalpark belehrt uns bald eines Besseren: hier gibt es immer etwas zu entdecken – und wenn es nur Gefühle sind...

Ceraria namaquensis

Blütenlose Hoodia

Schneckerl mit Steckerl ;-)

Natürlich hatte uns die letzte Tour mit strotzendem Leben verwöhnt - kurz zuvor fiel ausreichend Regen - und natürlich sind wir gerade ein wenig enttäuscht, da wir logischerweise Vergleiche ziehen: hier hatten die Hoodias geblüht, dort standen die Cerarien in vollem Blattkleid, da drüben die Euphorbien in Blüte. Heute hingegen sieht man nur stachelige Triebe, nackte Zweige und blütenlose, mattgrüne Steckerl. Aber die Pflanzen sind ja nicht weg, sie sehen nur anders aus. Und das ist für uns botanisch Interessierte erst Mal das Wichtigste. Der Aspekt, der mich hierbei jedoch am meisten fasziniert, ist ein schwer beschreibbarer, ein recht persönlicher: es ist wie in einer wachsenden Beziehung, in der sich mit zunehmender Dauer Facetten in der Wahrnehmung der geliebten Person hinzugesellen und ihr Bild somit Schritt für Schritt komplettieren. Die Bindung festigt sich hierbei und irgendwann kennt man den anderen in vielen, durchaus nicht nur schokoladenseitigen Lebenslagen. Liebt man ihn deshalb weniger? Nein! Nicht, wenn es wahre Liebe ist. Und die scheint es bei mir und den sukkulenten Gewächsen zu sein, die hier und heute vor meinen Augen vor sich hin darben. Mir ist, als würde jemand, auf den ich schon vor Jahren ein begehrliches Auge geworfen, den ich jedoch stets in hippen Klamotten und mit seinem Sonntagsgesicht gesehen habe, gerade zum ersten Mal neben mir aufwachen - verstrubbelt, verschlafen und - zu allem Überfluss - auch noch in Socken und einem knitterigen Pyjama. Und ich werde nicht aus dem Bett und der Wohnung geworfen, sondern bekomme einen äußerst liebevollen Kuss, ein tolles Frühstück und ein sehnsüchtiges „Sehen-wir-uns-bald-wieder“ ins Ohr gehaucht! Im übertragenen Sinn haben die Sukkulenten genau das gemacht: ich fühle mich, als hätten die Pflanzen mich soeben vollen Herzens in ihr Leben gelassen. Das klingt sicher höchst befremdlich, doch besser kann ich die Gefühle, die mich angesichts der schrumpeligen Sukkulenten gerade übermannen, nicht erklären.

Crassula deceptor

Brownanthus pseudoschlichtianus

Cheiridopsis robusta

Dass das Richtersveld etwas in mir wachruft, was mein Innerstes nach außen kehrt, kenne ich ja bereits. Das liegt ganz sicher, neben den Pflanzen, auch an der Landschaft, die so einzigartig ist, dass es mir die Schuhe auszieht - salopp gesagt. Wenn man allerdings auf eine Kombination aus landschaftlicher Schönheit und pflanzlicher Vielfalt trifft, dann müssen auch die Socken dran glauben - und aus diesen haut es mich jedes Mal, wenn wir im Richtersveld über Pässe fahren. Enge, felsige, steile Fahrwege schlängeln sich kurvenreich durch hoch aufragende, schroffe, abweisend wirkende Felsen, die, je nach Tageszeit und Sonneneinfall, reizvolle Strukturen und Farbspiele präsentieren. Grau, Blau, Rot und Schwarz in allen Abstufungen und Intensitäten schmiegen sich aneinander, zeichnen unwirkliche Bilder, abgefahrene Gemälde, abstrakte Kunstwerke. Das allein ist schon überwältigend genug. Wagt man sich dann aber, bei fast unerträglichen Temperaturen, hinauf auf diese glühenden Felsen, wird man zusätzlich mit einer Pflanzenvielfalt belohnt, die ihresgleichen sucht. Auch wenn sie sich heute nicht von ihrer Schokoladenseite zeigt...

Trachylepis sp.

Brownanthus nucifer

Euphorbia hamata

Aber sie ist da, man muss eben nur genau hinsehen. Unser erster Pass, der Swartpoort, ist kaum als solcher erkennbar, da wir aber nun schon etwas mit der Gegend vertraut sind, wissen wir genau, worauf wir achten müssen: es sind die Cerarien, die heute ihrem afrikaansen Namen alle Ehre machen und sich als blattlose, peitschenförmige Hotnotsrieme (Hottentottenriemen) zeigen - geduckte Büsche mit biegsamen Zweigen, absolut unspektakulär, nicht besonders hübsch, aber eben absolut faszinierend als hoch endemische Überlebenskünstler. Ein paar Kilometer weiter, wir gewinnen stetig an Höhe, erreichen wir den Halfmens Pass, benannt nach den ebenfalls endemischen Namaquanum-Pachypodien, die trotz der Trockenheit tapfer ihre kleinen Blattkränzchen in den blauen Himmel recken. Wir erweisen den markigen Gewächsen unsere Ehre und klettern zu ihnen in die heißen Felsen, begrüßen sie wie alte Freunde und freuen uns, dass sie immer noch da sind - die Sagengestalten aus der uralten Nama-Legende: sehnsüchtige, heimatvertriebene Menschen, die es der Gnade der Götter zu verdanken haben, für den Rest ihres Lebens in ihr angestammtes Land schauen zu dürfen - als in Pflanzen verwandelte, gen Norden gerichtete Stachelgestalten mit erhobenen Armen und einem Blattkrönchen. Kein Wunder, dass solch bizarre Silhouetten die Phantasie der Betrachter schon immer anregten und auch heute noch deren Vorstellungskraft beflügeln!

Pachypodium namaquanum

Euphorbia dregeana

Namensgeberin "Akkedis"-Pass

Schwitzend und mit roten Gesichtern treibt es uns nach diesem Wiedersehen erneut ins Auto, dem Akkedis Pass entgegen; er war auf unserer letzten Tour der mit Abstand Interessanteste: fahrtechnisch nicht zu unterschätzen und extrem pflanzenreich. Trotzdem oder gerade deswegen hatten wir gestern Abend gut daran getan, ihn nicht mehr zu fahren, denn der „Eidechsen-Pass“ ist in der Tat so steil und engkurvig, dass man Tageslicht braucht, um ihn sicher zu bewältigen und nebenbei auch noch all seine Schätze zu entdecken. Bei unsäglichen Temperaturen nahe der 50-Grad-Marke schrauben wir uns unter damit einhergehender, optimaler Ausleuchtung nun den Akkedis nach oben, der uns, am höchsten Punkt angelangt, mit kaum kühleren Temperaturen empfängt. Oh je, wir haben gerade mal frühen Vormittag, aber die Hitze glüht bereits, als befänden wir uns inmitten eines Backofens. Es ist heisser als auf der letzten Tour, auf der wir hier mit über 40 Grad ins Schwitzen gerieten. Allerdings ist die Luft heute, im Gegensatz zu damals, wesentlich trockener und deshalb sind die paar Grad mehr auch besser zu ertragen. Der Schweiß, der nichtsdestotrotz in Strömen fließt, verdunstet, kaum dass er die Poren verlassen hat, im Nu sammeln sich Salzkrusten auf der Stirn, die Augen brennen und die Nase fühlt sich an wie ausbetoniert. Aber egal. Unverdrossen klettern wir die steilen, den Akkedis Pass überragenden Bergflanken nach oben und treffen all die alten Bekannten, die uns vor zwei Jahren schon so begeistert hatten. Heute wirken sie natürlich nicht ganz so taufrisch, dafür aber präsentieren sie sich in einer Form, die dem interessierten Botaniker eine neue Welt eröffnet: wie sieht eine Pflanze in ihrer angestammten Heimat aus, wenn sie in der Ruhephase ist, wenn sie ihren Stoffwechsel auf ein Minimum herunterfährt? Jeder, der zuhause solch exotische Pflanzen kultiviert, wird wissen, was ich meine. Daheim erfreut man sich am Wachstum und der Blüte solcher Gewächse, versucht, die natürlichen Bedingungen so gut wie eben möglich nachzustellen, wird dabei jedoch nie den typischen Wuchs einer „In-Habitat-Pflanze“ herbeiführen können. Und das, was einem in einschlägigen Bestimmungsbüchern präsentiert wird, ist ebenfalls in den seltensten Fällen das Standortfoto eines Gewächses in der Ruhephase.

Eberlanzia schneideriana

Cheiridopsis sp.

Crassula deceptor

So also ist es schon schwierig genug, eine Pflanze am Naturstandort zu identifizieren, indem man sie mit Fotos von strotzenden (Kultivar)-Exemplaren abgleicht. Befindet man sich allerdings „in situ“ - so wie wir heute - und hat vermeintlich ein wenig Gefühl für die unter natürlichen Bedingungen wachsenden Sukkulenten erworben, wird man erneut beginnen, zu lernen. Und genau das tun wir gerade. Eine schrumpelige Schwantesia bildet Blattzipfelchen aus, die beinahe denen eines Mitrophyllums würdig wären; eine Crassula deceptor, in Stresssituationen normalerweise orangefarben, ist vor lauter Wassermangel erblasst; eine Kissenia capensis präsentiert pergamentene Kronblätter, die man ansonsten, verdeckt durch weiße Blütenblätter, nie zu Gesicht bekommt. Eine selten lehrreiche Situation ist das, in der wir uns hier befinden! Doch Lehrjahre sind bekanntermaßen keine Herrenjahre - und mir wird gerade klar, dass ich mich immer noch ganz am Anfang meiner (Selbst-)Ausbildung befinde. In den vergangenen 24 Monaten hatte ich mich intensiv in das für mich neue Fachgebiet „Sukkulenten“ eingearbeitet, große Fortschritte gemacht und fühlte mich zu Beginn dieser neuen Tour schon relativ sattelfest. Doch weit gefehlt! Denn jetzt, da mir die Sukkulenten ein völlig neues Gesicht zeigen, merke ich deutlich, dass ich noch immer ganz am Beginn meiner Lehrzeit stehe. Obwohl: ein paar Mosaiksteine des Wissens sind trotzdem kleben geblieben, die sich in der jetzigen Situation als äußerst hilfreich erweisen. Heinz entdeckt zum Beispiel eine Brownanthus-Pflanze am Fuße eines Felsens. „Was für einer ist das genau, Schneck?“, fragt er mich. Hui, allein diese Frage geht schon runter wie Öl - ER, der Sukkulentenkenner, fragt MICH! Ich bücke mich, werfe einen fachmännischen Blick auf das Gewächs und meine mit gewichtiger Kennermiene: „Pseudoschlichtianus.“ „Bist sicher?“ „Ja, ganz eindeutig. Pseudoschlichtianus hat ganz charakteristische, rechteckige Epidermis-Zellen.“ Heinz starrt mich mit hochgezogenen Augenbrauen an: „Schön langsam wirst mir unheimlich, Schneck!“. Dieses Kompliment geht erst recht runter wie Öl. Insgeheim jedoch bin ich froh, dass nicht noch weitere Fragen folgen, denn da könnte es eng werden...

Brownanthus nucifer

Brownanthus pseudoschlichtianus

Cucumis rigidus

Pergularia daemia ssp. gariepensis

Ums Herz aber wird mir weit und immer weiter. Mein Gott, was für ein Ort ist dieses Richtersveld! Magisch, zauberhaft, atemberaubend. Atemberaubend, ja, sogar in zweierlei Hinsicht: einerseits, wie ja bereits ausführlich beschrieben und thematisiert, sind es die einzigartige Pflanzenwelt und die malerische Landschaft, andererseits ist da das Klima. Es ist unglaublich harsch, feindselig, unwirtlich: von Schneefall und Frost, was ich hier persönlich noch nie erlebt habe, über Backofentemperaturen, die einen feucht wie ein Dampfbad (letzte Tour) oder aber trocken wie knisterndes Pergament umwabern (heute), kann einem hier alles passieren. Unser kleines Thermometer im Auto zeigt im Moment 48 Grad Celsius an, die Luftfeuchtigkeit liegt bei gefühlten minus 10 Prozent: die trockene Hitze, die im Moment das dominante Klimaelement ist, brennt in den Bronchien, jeder Schritt, besonders bergauf, ist ein Kraftakt, die Hitze dampft einem fast das Hirn weg und jeder Atemzug verstärkt das Gefühl, man sei eine Dörrpflaume. Atemberaubend, egal, wie auch immer man es nimmt! Heinz und ich klettern lange in den Anhöhen des Akkedis-Passes umher, ringen um Luft - vor Begeisterung, vor Hitze, vor Trockenheit, vor Ehrfurcht. Annette und Jochen allerdings geben sich unter diesen Bedingungen etwas weniger leidenschaftlich und harren lieber im dürftigen Schatten des Autos aus, sodass auch wir nach einer Stunde bereits wieder aus den Hängen krabbeln. Na ja, wir haben viel gesehen und mit Sicherheit auch genügend Sonne getankt. Das lauwarme Wasser, das wir uns durstig aus unseren Trinkflaschen in die Kehlen rinnen lassen, schmeckt auf jeden Fall köstlich wie nie zuvor...

Blick nach unten

Kissenia capensis

Cleome foliosa

Nach einem kleinen Mittagssnack, den wir noch an Ort und Stelle zu uns nehmen, geht es dann weiter. Wir halten uns in südlicher Richtung und erreichen, nach einer Fahrt durch das breite, sandige Bett des Kook River den letzten Pass des heutigen Tages: den Domorogh. Hier waren wir noch nie, sind aber gleich sehr angetan von dem, was wir sehen. Der Domorogh Pass ist, im Vergleich zum Akkedis, relativ klein, die Aussicht allerdings, die man von hier auf eine gegenüberliegende Bergkette hat, ist einzigartig - und Sukkulenten gedeihen auch hier in Hülle und Fülle. Die Flora des Domorogh gleicht der aller Richtersveldpässe, die wir bis jetzt gesehen haben, trotzdem hat jeder Pass, jeder einzelne Hügel seine ganz besonderen Schätze und typischen Gewächse. So auch der Domorogh; er wird von Steckerl-Pflanzen aller Couleur dominiert: Kleinia longiflora, Sarcostemma viminale und Euphorbia dregeana recken ihre grünen Zweige in die Luft und sind sich auf den ersten Blick recht ähnlich. Dabei gehören sie völlig unterschiedlichen Familien, ja, sogar Ordnungen an: Kleinia ist ein Korbblütler aus der Ordnung der Asterales, Sarcostemma ein Seidenpflanzengewächs (Gentianales) und Euphorbia ein Wolfsmilchgewächs (Malpighiales). Betrachtet man nun Angehörige dieser Pflanzenordnungen, die in unseren Breiten beheimatet sind, und vergleicht sie mit den hier wachsenden Exemplaren, wird einem diese unglaubliche optische Annäherung unterschiedlichster Pflanzen erst in seinem ganzen Ausmaß bewusst. Sind sich Margerite (Asterales/Asteraceae), Immergrün (Gentianales/Apocynaceae) und Sonnwend-Wolfsmilch (Malpighiales/Euphorbiaceae) in irgendeiner Weise ähnlich? Ich würde deutlich sagen: Nein! Dennoch stehen wir jetzt vor Angehörigen genau dieser drei Ordnungen/Familien und sehen, auf den ersten Blick, drei zumindest optisch nahe Verwandte. Handelt es sich hier etwa um eine Konvergenz?

Sarcostemma viminale

Kleinia longiflora

Euphorbia dregeana (re.)

Nein, in unserem Falle kann davon, streng wissenschaftlich gesehen, nicht die Rede sein, da ein entscheidendes Merkmal fehlt. Um diesen Tatbestand zu erfüllen, müssten nämlich Organe der Pflanzen, die in ihrer Anlage verschieden sind, durch Anpassung an äußere Umstände vergleichbare Formen ausbilden. Bekanntestes Beispiel hierfür ist das Diptychon aus neuweltlichem Kugelkaktus und altweltlicher Kugeleuphorbie: sowohl das mexikanische Astrophytum asterias als auch die südafrikanische Euphorbia obesa haben auf vergleichbare klimaökologische Verhältnisse mit der Ausbildung einer fast zwillingshaften Wuchsform reagiert. Mit einem eklatanten Unterschied – der Kaktus evolutionierte die Form seines Stängels zur optimalen Daseinsform mit maximalem Speichervolumen bei gleichzeitig minimaler Oberfläche; bei der Euphorbie hingegen mussten die Blätter diese Rolle übernehmen. Genau dieses entscheidende Merkmal liegt bei unseren Gesellen nicht vor, trotzdem aber finde ich es höchst faszinierend, wie Angehörige dreier verschiedener Ordnungen sich so weit vom „eigentlich üblichen“ Erscheinungsbild entfernen und einander optisch annähern können, um sich die besten Überlebenschancen in diesem Klima zu sichern.

Domorough Pass

Strukturen durchs Fernglas

Ehrfürchtiges Staunen

Wir genießen die kleine Exkursion in die Flora des Domorogh Passes, bevor wir uns wieder ins Auto schlichten und endlich unserem heutigen Übernachtungsziel zustreben, dem Kokerboomkloof. Auf diesen Ort sind wir schon extrem gespannt, denn er ist als heißestes Camp des Richtersvelds bekannt und soll aufgrund seiner flussfernen Lage am wenigsten frequentiert sein. Unsere Neugier allerdings wird etwas länger auf die Folter gespannt, denn wir müssen zuerst noch um die fünfzig Kilometer zurücklegen, fünfzig lange, trockene, heiße Kilometer - über Berg und Tal, durch die Flussbetten des Gannakouriep und einen seiner Seitenarme. Diese Flusstäler, in denen sich die Hitze besonders staut, sind, was die Vegetation anbelangt, relativ uninteressant. Das kommt einem raschen Vorankommen durchaus entgegen - wir schaffen die weite Strecke tatsächlich in zweieinhalb Stunden, lediglich unterbrochen durch einen einzigen Pinkelstopp. Gegen 13 Uhr sichten wir schließlich die Silhouette des Tatasbergs, wenig später zeichnet sich das felsige Wahrzeichen des Kokerboomkloofs gegen den wolkenlosen Himmel ab: die Toon, die Zehe, ein riesiger Felsbrocken, dessen Umrisse gewisse Ähnlichkeit mit einer molligen Großzehe aufweisen. Und dann ist es so weit! Wir biegen um die letzte Kurve und haben eine erste Aussicht auf die Campsite, auf die ich mich so sehr gefreut hatte.

Die Toon - Die Zehe

Kokerboomkloof

Springbokvlakte

Das, was ich da sehe, enttäuscht mich allerdings ein wenig: es gibt hier zwar einige Köcherbäume, diese jedoch sehen allesamt nicht sehr gesund aus. Klar, es ist schon lange recht trocken – was nicht gerade zum Strotzen der Baumaloen beiträgt; vielen der sukkulenten Bäume aber würden auch üppige Regenfälle nichts mehr nutzen, denn sie sind schlicht und einfach tot und recken ihre dürren Zweige anklagend in die Luft. Das ist in der Tat ein bisschen schade, wäre aber noch zu verschmerzen, verleiht es dem Ort doch einen leicht morbiden Charme, der durchaus anziehend auf mich wirkt. Weniger anziehend und weitaus schwerer zu verschmerzen hingegen ist eine Ansammlung mehrerer Zelte, Fahrzeuge - und Menschen, die offensichtlich soeben ihre Siesta beendet haben und wie wuselnde Ameisen über das Gelände mäandern. Mhm, insgeheim hatte ich gehofft, wir wären alleine hier, das aber war wohl ein Schuss in den Ofen. Okay, ein paar wenige Camper hätte ich wohl noch klaglos hingenommen, doch das hier ist eine ganze Reisegruppe und Gruppen sind in der Regel Garanten für einen erhöhten Lärmpegel. In der Regel. Doch keine Regel ohne Ausnahme!

Leicht ernüchtert kurven wir über das Camp-Areal, nehmen unsere Mitbewohner unauffällig in Augenschein und lassen uns schließlich auf dem letzten von vier freien Stellplätzen nieder. Immerhin - eine schön gelegene Site nur für uns, mehrere hundert Meter entfernt von den Zelten der Gruppe. Bei glühenden Nachmittagstemperaturen errichten wir unser Lager, räumen unsere Kisten in das kleine, zur Campsite gehörende Küchen-Waschhäuschen, das übrigens recht ungepflegt und noch dazu partiell funktionsuntüchtig daherkommt. Dann lassen wir uns schwitzend und ermattet in unsere Faltstühle fallen, die vom Gazebo gnädig beschattet werden. Puh, jetzt erst mal was trinken und ein wenig ausruhen! Während wir nun gemütlich unseren Tee schlürfen und die Umgebung auf uns wirken lassen, zieht eine lange Karawane menschlicher Wesen von den unteren Campsites zu uns nach oben. Es handelt sich durch die Bank um Herrschaften gesetzteren Alters, sie alle tragen Stative und Kameras, grüßen höflich und wandern gemessenen Schrittes an uns vorüber. Eine Dame bleibt gar stehen, heißt uns willkommen und entschuldigt sich prophylaktisch für den Lärm, den die Gruppe morgen, zu früher Stunde, wohl machen wird: die fünfzehn Teilnehmer dieser Foto-Gruppenreise müssten leider bereits vor Sonnenaufgang an unseren Zelten vorbei, hinauf zu den Köcherbäumen, um beim besten Fotolicht bereit zu sein, tut sie uns kund. Wir sind angenehm überrascht von der ausgesuchten Höflichkeit und Rücksichtnahme, die hier praktiziert wird und versichern der Dame, kein Problem mit derart angenehmen Nachbarn zu haben - selbst wenn sie mitten in der Nacht zu einem Moonlight-Shooting aufbrechen wollten. Und das meinen wir auch wirklich so! Die Gesellschaft anderer Menschen ist in der Abgelegenheit der Wildnis nicht immer eine Bereicherung, geschweige denn ein Vergnügen, in diesem Falle aber schon. Was so ein bisschen Rücksichtnahme, ein wenig Einfühlungsvermögen, ein Quäntchen Kommunikation und eine Prise gleicher Interessen alles ausmachen kann!

Gemächlich verdödeln wir nun, eins mit uns selbst und unseren ruheliebenden Nachbarn, den heißen Nachmittag. Doch nicht nur uns ist warm, nicht nur wir haben Durst. Es gibt eine Menge Vögel, die ebenso empfinden und zu ihrem eigenen Vorteil gelernt haben: menschliche Zweibeiner, die einen derart unwirtlichen Ort freiwillig besuchen und sich dort auch noch niederlassen, haben meist ein offenes Herz nebst einer freigiebigen Hand für gefiederte Zweibeiner. Im Zuge dieser Erkenntnis werden wir also von zahlreichen, sehr neugierigen und recht zutraulichen Vögeln belagert, die nur darauf zu warten scheinen, dass etwas für sie abfällt. Ach, hätte ich in Springbok doch nur den Edelstahlbräter gekauft! Annette deutet meine Blicke sofort richtig und kramt aus den Tiefen unserer Kisten eine Pizzabackform hervor. Mit Wasser gefüllt und etwas im Sand versenkt wird die flache Schüssel auch sofort zur Attraktion des Tages. Die lauernden Bokmakieries und Schmätzer verlieren auf der Stelle jegliche Restscheu und bevölkern badend und trinkend das Gefäß. Und wir sitzen unter unserem Schattendach, trinken Tee und genießen das Sein – wenige Meter neben planschenden, trinkenden und leise tschilpenden Vögeln in unserer Pizzaform. Was kann es Schöneres geben?

Plötzlich jedoch wird die Idylle vom hämmernden Rattern eines Dieselmotors durchschnitten. Ein Wartungsfahrzeug des Nationalparks, beladen mit einem riesigen Wassertank, biegt um die Ecke. Zwei Herren steigen aus, machen sich grußlos an der solarbetriebenen Pumpstation unseres Waschhäuschens zu schaffen und würdigen uns dabei keines Blickes. Höflich grüßen wir, machen darauf aufmerksam, dass die Klospülung nicht funktioniert und fragen, ob wir etwas helfen könnten. Mit einer unwirschen Geste wird uns kundgetan: „Hey, ihr Touris, nervt uns nicht, haltet euch da raus, wir tun unsere Arbeit und möchten nicht behelligt werden.“ Sorry, wir wollten doch nur... Offenbar aber sind weder unsere Kommentare noch unsere Mithilfe erwünscht. Okay!?! So bleibt uns folglich nicht anderes, als die halbherzigen Bemühungen der beiden Parkangestellten aus dem Off zu beobachten. Die Zwei brabbeln, schrauben, betanken, testen, zucken die Schulter und ziehen schließlich ebenso grußlos wieder ab. Tschüß und danke! Als die beiden unfreundlichen Parkangestellten hinter den Felsen verschwunden sind, überprüfen wir sofort das Ergebnis ihres Tuns - wir alle müssen dringend strullern. Hui, die stinkende Kackwurst, die bei unserer Ankunft noch in der Schüssel dümpelte, ist tatsächlich weg! Das stimmt zuversichtlich. Wassersparend pinkeln wir alle, einer nach dem anderen, in die Schüssel mit der vermeintlich reparierten Spülung – erst der letzte spült. Besser gesagt: versucht zu spülen. Doch der Spülkasten ist leer und es läuft nach wie vor kein Wasser. Toll! Wir verstehen ohnehin nicht, warum man ausgerechnet an einem trockenen Ort wie diesem vier Toiletten mit Wasserspülung installiert hat, haben wir doch die fantastischen Öko-Plums-Klos im Namaqua NP kennengelernt, aber wenn schon WC, dann sollte es auch funktionieren. Was also tun, wenn einer von uns „groß“ muss? Wohin? Der Boden ist nicht wirklich grabefreundlich, überall lauern Hobbyfotografen auf den Felsen, nirgendwo ist man unbeobachtet. Na ja, es wird sich eine Lösung finden, wenn es so weit ist.

Bis hierher und nicht weiter

Tal von Aussenkehr

Blick nach Namibia

Noch aber drückt uns nichts Derartiges; lediglich die Lust, die Umgebung weiter zu erkunden rührt sich in uns. Der geben wir schließlich gegen sechzehn Uhr vorfreudig nach, füllen vorher natürlich noch die Pizzaform mit frischem Wasser und schieben unsere Kisten ins Küchenhäuschen. Dann kann es losgehen. Unser Weg führt uns zunächst Richtung Springbokvlakte, an der nächsten Wegkreuzung (die auch die einzige ist), biegen wir gen Osten ab und fahren so lange, bis wir auf eine gesperrte Straße stoßen. Diesen Ort kennen wir bereits von unserer letzten Tour - und genau hier wollten wir hin. Man erreicht, umrahmt von Bergen, einen fantastischen Aussichtspunkt und hat eine weite, wundervolle Sicht - hinüber nach Namibia. Auf südafrikanischer Seite, da, wo wir uns befinden, umgibt einen trockene, felsige, ungezähmte Natur. Das Auge schweift hinab zum Oranje, dessen blaues Band die Grenze zwischen den beiden Ländern bildet und dann fängt sich der Blick in den flachen, satt grünen Ebenen des Weinanbaugebiets um Aussenkehr. Es ist ein sehr reizvolles Panorama, ein sehr kontrastreiches - genau so hatten wir es in Erinnerung. Damals allerdings war es recht bedeckt und allein der Kontrast zwischen den kantigen, rötlichen Felsen des Richtersvelds und den samtig grünen Kulturebenen wirkte auf unsere Sinne. Heute hingegen neigt sich ein klarer, sonniger Tag seinem Ende zu und das immer intensiver werdende Licht bringt die Bergketten auf unserer Seite zum Glühen. Minütlich ändern sich die Farben, die unglaublich viele Schattierungen zum Besten geben. Rostrot, Sienabraun, Ocker, Rotviolett, Dunkelblau, Blaugrau, Tiefschwarz - und alle nur vorstellbaren Farbabstufungen, die in unzähligen Facetten dazwischen liegen. Und minütlich werden die Bergkämme plastischer, man hat das Gefühl, sie anfassen zu müssen. Es sind zwei wahrhaft magische Stunden, die wir hier verbringen. Je weiter die Sonne jedoch sinkt, desto mehr tauchen die Hügelflanken hinter uns im Schatten ab - der Startschuss für Heinz und mich, die dortige Vegetation in angenehmer Kühle zu erkunden. Wie erwartet, gedeiht auch auf diesen Hügeln wieder einiges; Pflanzen, die wir bereits kennen, aber auch einige Gewächse, die wir noch nie gesehen haben. Heinz ist eifrig am Klettern, Knipsen und Erforschen, ich hingegen kann kaum meinen Blick von den Bergen wenden. Diese Landschaft, diese Szenerie - es ist wie im Märchen, wie in einem überzeichneten Alpenglühen-Kitschfilm, wie in einem Fantasy-Kinoepos. Ich bin richtig ergriffen - mit Gänsehaut, wohligem Schaudern und einem leichten Schwindelgefühl - das volle Programm. Und ich, die ungläubige Ex-Christin, die an alles mögliche glaubt, nicht jedoch an ein Leben nach dem Tod, verspüre plötzlich ein Gefühl in mir, das sich selten richtig anfühlt: hier könnte ich die ewige Ruhe finden - als Ascheregen, der den Pflanzen als Nahrung dient. Vielleicht ist es mir ja dann, wie den Halbmensch-Pachypodien aus der Nama-Legende, auch vergönnt, weiter auf diese Landschaft zu blicken. Der Gedanke ist wunderschön...











Aber sterben will ich trotz allem nicht, nicht jetzt, nicht heute - zumindest nicht, bevor wir diese Tour bis zum letzten Kilometer gefahren sind und alles in vollen Zügen genossen haben. Dann können wir nochmal drüber reden... Nein, nicht wirklich, denn die Welt ist so groß und es gibt noch so viel zu sehen! Annette und Jochen aber haben erst mal genug vom Sehen, wie ich von meiner erhöhten Position aus erkennen kann: sie liegen faul neben dem Auto, genießen ihren Sundowner und richten sich erst wieder in die Senkrechte, als auch Heinz und ich freudig strahlend erneut von den Hügeln herabgestiegen sind. Verschlafenen Blickes bekommen wir von Annette je ein Bier in die Hand gedrückt. „Schön hier, gell!“, murmelt sie verzaubert-entrückt. Jochen rekelt sich wohlig, wir nicken ergriffen und zusammen schlucken wir andächtig das kühle Bier, während die letzten Sonnenstrahlen ihre Finger zärtlich über die zunehmend schattigen Berge gleiten lassen.

Tylecodon wallichii

Crassula sericea var. sericea

Bevor es nun richtig dunkel wird, lösen wir uns schweren Herzens von diesem zauberhaften Ort und düsen zurück zum Camp. Unsere Scheinwerfer tasten sich schon eine ganze Weile suchend durchs Gelände, als wir müde und erlebnissatt bei unseren Zelten ankommen. Ein Moment, der mit nichts anderem zu vergleichen ist. Dennoch gäbe es noch eine Steigerung: ein Restaurant, in dem man einfach ordert und nach Wunsch bedient wird, während man selbst passiv in den Seilen hängt und den Tag ungestört revue passieren lassen kann, nicht selbst kochen muss. Das jedoch bleibt uns nicht erspart. Aber wir machen es kurz und schmeissen Folienkartoffeln ins Feuer, hauen Steaks auf den Grill und bereiten rasch einen Tomatensalat zu. Nach dem Essen wandert das gebrauchte Geschirr in den Laderaum - morgen ist auch noch ein Tag - und wir genießen den strahlend-funkelnden Sternenhimmel, bevor wir todmüde in unsere Federn sinken und der Stille dieses entlegenen Fleckchens Erde lauschen, bevor uns der Schlaf endgültig übermannt. Unsere Nachbarn sind wohl auch schon im Reich der Träume angekommen, denn wir hören nichts, absolut nichts...


Weitere Impressionen des Tages:

Euphorbia hamata

Eberlanzia schneideriana

Brownanthus pseudoschlichtianus

Euphorbia dregeana

Euphorbia decussata ()

Kleinia longiflora

Nymania capensis

Boscia foetida

Domorogh Pass

Tylecodon sp.

Tylecodon paniculatus

Ozoroa dispar

Ozoroa dispar

Aloe ramosissima

Euphorbia gariepensis

Crassula sericea

Sundowner

Ozoroa dispar

T. paniculatus

Halfmens

Ganzer Mensch

Ozoroa dispar

Cheiridopsis sp.

B. pseudoschlichtianus

T. paniculatus

Ozoroa dispar

Kissenia capensis

P. daemia

Kleinia longiflora

Schwantesia sp.

Acanthopsis disperma

Crassula sericea

Phyllobolus melanospermus

Stockfinster ist es noch, als plötzlich ein leises, rhythmisch knirschendes Geräusch in unsere Gehörgänge dringt. Krchrrt, krchrrt – sonst nichts. Das Krchrrt wird immer lauter, scheint ein Echo zu entwickeln, das Echo verschwindet wieder, das Einzelgeräusch wird ebenfalls leiser, dann schwillt es wieder an, bekommt erneut ein Echo und verebbt abermals. Schlaftrunken reiben wir uns die Augen. Was ist das? Ach ja, klar! Es ist die angekündigte Ruhestörung in Form von paarweise an unseren Zelten vorbeimarschierenden Hobbyfotografen. Beruhigt kuschle ich mich wohlig in meinen Schlafsack und dämmere nochmal in meine Traumwelt der Nacht zurück. Doch nicht lange. Denn Annette und Jochen bekommen kein Auge mehr zu und beginnen klappernd und klirrend, den Tag einzuläuten. Heinz und ich rekeln uns grunzend, wollen die gemütlichen Federn nur ungern verlassen, schälen uns aber schließlich doch aus den Betten und dem Zelt und recken uns genüsslich in der Kühle des Morgens.

Warten auf die Sonne

Unser Camp am Kokerboomkloof

Sonne küsst Berge

Wir sitzen bereits gemeinsam beim „Vorab-Kaffee“ in unseren Stühlen, doch immer noch defilieren Mitglieder der Fotografengruppe an uns vorbei. Sie alle grüßen höflich, fast entschuldigend, und versuchen, unsere Campsite so geräuschlos wie möglich zu passieren. Diese Leute sind so unglaublich rücksichtsvoll, dass es uns schon fast peinlich ist. Mensch, Jungs und Mädls, guten Morgen, viel Erfolg bei eurer Fotosafari – und entspannt euch!

Bokmakierie wartet aufs Bad

Langsam überwindet die steigende Morgensonne alle ihr im Weg stehenden Hindernisse und intensiv glühende Strahlen gleiten über die Bergkuppen oberhalb unserer Campsite. Und mit jedem zusätzlichen Zentimeter, den die Sonnenfinger dabei abtasten, wird es wärmer, heisser und noch heisser. Kurz vor sieben Uhr, wir nehmen gerade unser Frühstück ein, besuchen uns bereits wieder die ersten Vögel, die sich auch sogleich durstig und badelustig auf die frisch gefüllte Pizzaform stürzen. Gemeinsam mit dem Federvieh, quasi stereo, laben wir uns und erledigen unsere Morgentoilette. Mit dem nicht ganz unerheblichen Unterschied der Wasserbereitstellung. Wir melken unseren mitgeführten Vorratstank, um eine Katzenwäsche nebst der morgendlichen Zahnpflege durchführen zu können, die Vögel hingegen schwelgen fröhlich planschend im Vollbad. Doch wir gönnen es ihnen aus vollen Herzen; nicht nur, weil es ein absolutes Vergnügen ist, die Vögelchen so nahe, so zutraulich bei uns zu sehen, sondern auch, weil jegliche Hygienemaßnahme unsererseits, angesichts der sich entwickelnden Tagestemperaturen, ohnehin vergebliche Liebesmüh ist. Den Vögeln tun wir trotzdem noch etwas Gutes und füllen ein letztes Mal die Pizzaform mit frischem Wasser randvoll auf, dann machen wir uns erneut auf Erkundungstour ins Richtersveld.

Kleine stellen sich hinten an!

Erst sind die Größeren dran!

Trocknen nach dem Bade

Heute jedoch liegt unser Fokus nicht ausschließlich auf den Pflanzen – der Tag ist hauptsächlich den Interessen Annettes und Jochens gewidmet und die würden gerne eine weitere Campsite am Oranje in Augenschein nehmen – Richtersberg. Es gäbe einen relativ kurzen Weg dorthin, den allerdings umfahren wir großräumig, denn wenn schon, denn schon: wir wollen möglichst viel dieses wundervollen Nationalparks auf der heutigen Erkundungstour kennenlernen. Und es fängt gut an. Bereits beim Verlassen des Kokerboomkloofs, kurz bevor wir in die Springbokvlakte einbiegen, steht ein Klippspringer vor uns in den Felsen. Unruhig zappelt er mit seinen „Langneseohren“, riesigen stranitzenförmigen Horchtüten, die mit ihrem flauschig bepelzten Inneren an ein leckeres Vanilleeis mit Karamellstreifen erinnern. Bald hat diese pseudo-kulinarische Fata Morgana allerdings das Weite gesucht – vielleicht ist das Böckchen ja geschmolzen… Doch kurz darauf erblicken wir bereits Nachschub: eine kleine Herde schokoladenfarbener Kudus, die nahezu atemlos im Schatten eines eierförmigen Felsens verharren. Auch unsere Anwesenheit löst sie nicht aus ihrer deutlich sichtbaren Starre. Grund hierfür muss wohl diese irrsinnige Hitze sein, die auch an uns nicht spurlos vorüber geht. Es ist, wie bereits erwähnt, immer noch recht früh am Morgen, dennoch wabert etwas über uns, um uns herum, was bereits um diese Tageszeit unsere körpereigenen Klimaanlagen zu Höchstleistungen herausfordert. Das kann ja heiter werden…

Klippspringer

Kudufamilie

Hinaus in die Sprinbokvlakte

Wird es auch, denn wir durchfahren, auf unserer langen Route nach Richtersberg, einige mikroklimatische Zonen des Nationalparks, die man in dieser Deutlichkeit nur erspüren kann, wenn man mit einem Fahrzeug ohne Klimaanlage unterwegs ist – oder aber zu Fuß geht. Bei Letzterem vermisst man dann auch noch den leisen Fahrtwind, der immerhin für leichte Kühlung sorgt. Ganz leichte Kühlung – zumindest hat man ein andeutungsweise erfrischendes Gefühl auf der Haut – mehr aber auch nicht. Erschwerend auf unserer heutigen Route kommt noch hinzu, dass wir uns fast ausschließlich in Flusstälern bewegen, in denen sich die Hitze besonders intensiv staut.

Unser erster Streckenabschnitt folgt beispielsweise einem Seitenarm des Gannakouriep – dort hatten wir gestern eine kurze Pause eingelegt – dann geht es durch die Berge, quer über den Hauptlauf des Gannakouriep, Richtung Nordwesten, wo wir schließlich in das Tal des Abiekwa einbiegen. Es ist ein sehr breites, tiefsandiges Bett, das botanisch so gut wie nichts zu bieten hat. Kein Wunder also, dass ich mich, bei einem schnellen Erkundungsstopp, schon freue, überhaupt eine Pflanze zu entdecken: es ist ein Amaranthgewächs, das den wenig poetischen Namen „Grauer Wüstenbusch“ trägt. Reine Poesie hingegen sind die unscheinbaren Blüten des Busches, die ihre Schönheit aber nur offenbaren, wenn man ganz genau hinsieht. Magentafarbene Kunstwerke mit weißflaumigen Püschelchen, die in der Sonne glänzen. Auf diese Weise gewinne ich sogar dem drögen, staubigen Flusstal noch einen gewissen Reiz ab. Heinz hingegen ist sichtlich gelangweilt – und unsere beiden Freunde wollen nur so schnell wie möglich runter zum Fluss. Also gut. Dabei wären wir einem weiteren Pass so nahe – dem Maerpoort. Dort sind wir auf unserer letzten Tour auf wahre Euphorbien-Wälder gestossen; Gariepinas, Hamatas, Gummiferas und die kaktusähnlichen Virosas, die Heinz so gerne wieder besuchen würde. Der Schlenker über den Maerpoort würde uns jedoch direkt nach De Hoop führen, das zwar nur gute 12 Kilometer nördlich von Richtersberg liegt, leider aber ist die Verbindungsstraße nach Richtersberg, direkt entlang des Oranje, seit dem letzten Hochwasser unpassierbar. Somit fällt diese Streckenvariante also leider flach, denn sie würde einen ziemlichen Umweg bedeuten. Und natürlich wollen wir Annette und Jochen mit unseren botanischen Spinnereien nicht von ihrem Vorhaben abhalten, die Richtersberg Campsite in Augenschein zu nehmen. So fügen wir uns also notgedrungen aber willig unserem Flusstal-Schicksal.

Calicorema capitata

Pterocles bicinctus

Camp Richtersberg

Gen Mittag endlich erreichen wir Camp Richtersberg. Unsere Freunde sind sofort angetan von der schönen Lage direkt am Oranje, Heinz und ich hingegen finden es hier vergleichsweise langweilig. Gut, ja, der Oranje gluckert heimelig und hebt sich wie ein blauer Streifen von den sattgrünen Ufern und der dahinterliegenden, trockenen Landschaft ab, große Bäume spenden wohltuenden Schatten, es gibt jede Menge Vögel, die jedoch äußerst scheu sind – ansonsten jedoch tut sich hier wenig. Heinz macht in seiner Verzweiflung Jagd auf einen großen Starentrupp, den man zwar gut hören, aber nicht sehen kann. Nähert man sich dem lauten Gezwitscher und erhofft sich einen Blick auf den Vogelschwarm, so wird man schnell enttäuscht, denn die Lautquelle zieht einfach ein paar Meter weiter – ohne sich zu zeigen. Frustrierend. Wir versuchen die Vögel von zwei Seiten einzukreisen, was aber leider ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt ist.

Nama-Lager...

...mit Flussblick

Viscum capense

Immerhin stossen wir bei dieser Wanderung, die uns flussaufwärts führt, auf das Lager eines Nama-Hirten und inspizieren es respektvoll aus der Ferne. Schade, es ist niemand zuhause. Gerne nämlich würde ich mal sehen, wie man hier lebt, überlebt. Ohne die dazugehörigen Bewohner aber müssen wir auf Abstand bleiben und können die für uns unvorstellbaren Lebensbedingungen nur aus gebührlicher Entfernung in Augenschein nehmen. Ein igluförmiges Hüttchen, dessen Grundgerüst aus gebogenen Ästen besteht, gedeckt mit Blechstücken, Ziegenfellen und Kartons, ein paar aufgeschnittene Kanister zum Wasserschöpfen, einige wenige Werkzeuge – das ist alles. Wir versuchen uns in die Lebenslage der hier wohnenden Menschen zu versetzen. Eine Aufgabe, die nur ansatzweise gelingt. Nichtsdestotrotz erscheint dieser Wohnort vergleichsweise angenehm, denn wir haben im Richtersveld auch schon andere gesehen – und die lagen fernab vom Wasser, weit weg von jeglichem Schatten, in der glühenden Hitze der öden, trockenen Flusstäler. Ein Leben, das man sich, so oder so – als im Wohlstand geborener Europäer – nicht wirklich vorstellen kann. Da aber niemand zuhause ist, bleibt es bei dieser unerklärten Vorstellung und Heinz und ich kehren zum Touristencamp zurück.

Nama-Lager

Oenanthe monticola

Heinz muss schwitzen

Dort sitzen unsere Freunde auf dem Betonsockel des Sanitärgebäudes und beobachten wie gebannt diverse Vögel, die sich am überlaufenden Wasser des dortigen Wasserturms gütlich tun. Schmätzer, juvenile und erwachsene Sunbirds baden, trinken und vergnügen sich in den kleinen Kaskaden, die den maroden, lecken Turm herabplätschern. Ein schöner Anblick! Doch leider steht die Sonne gerade so hoch am Himmel, dass wir das metallisch glänzende Federkleid nur erahnen können. Wir schwitzen stattdessen klebrig vor uns hin und sehnen uns nach der trockenen Hitze der Pässe – Heinz und ich. Annette und Jochen hingegen haben echt Sitzfleisch und „quälen“ uns ganze zwei Stunden, bis auch sie bereit sind, den Rückweg anzutreten. Dann endlich fahren wir los. Das ganze Abiekwa-Tal wellblechen wir wieder zurück, vorbei am Gannakouriep, hinauf in das nächste Flusstal. Dort, wie aus dem Nichts, kommt uns plötzlich ein anderes Auto entgegen. Und selbstverständlich hält man in einer derartigen Situation an, spricht miteinander. Es ist ein deutsches Ehepaar, das schon lange in Südafrika wohnt und mal wieder einen Ausflug ins Richtersveld gemacht hat. Wir smalltalken eine Weile mit den beiden, tauschen News und Allgemeinplätze aus, erzählen und bekommen erzählt. Dann verabschieden wir uns wieder und fahren unserer Wege. Eine kurze Begegnung, die nett war. Nicht mehr und nicht weniger. Zwei Informationen jedoch nehmen wir mit: im Gegensatz zu unserem leicht lädierten Analogthermometer hatte das Ehepaar ein funktionierendes Digitales an Bord und bestätigte unsere Temperaturempfindung: knapp über fünfzig Grad Celsius! „Apropos heiß,“, fragen die beiden, „seid ihr auch schon dem bescheuerten Typen aus Alaska begegnet? Der ist nur hier, um seinen Temperaturrekord zu brechen: minus fünfzig versus fünfzig plus. Den hat er heute wohl geschafft.“ Nein, der Typ hat sich uns noch nicht vorgestellt, Gott sei Dank. Wie bekloppt ist das denn! Noch ahnen wir jedoch nicht, dass auch wir diesem Mann noch heute begegnen werden – und zwar unter äusserst unliebsamen Umständen…

Flusstal...

... um Flusstal...

... um Flusstal...

Jetzt aber verabschieden wir uns erst mal von dem Ehepaar, das nach Richtersberg will und düsen weiter zurück, Richtung Kokerboomkloof. An der Abzweigung zum Maerpoort Pass bekommen Heinz und ich doch noch unsere Virosa-Euphorbien: wir machen einen kurzen Schlenker nach Norden und stoppen, sobald wir der ersten Exemplare ansichtig werden. Sofort stürzen Schneck und ich aus dem Auto und klettern rauf in die glühend heißen, steilen Felsen, in denen die markanten Wolfsmilchgewächse ihre stacheligen Arme gen Himmel recken. Heinz ist im Glück und trotzt strahlend den herrschenden Temperaturen, ich hingegen trete bald den Rückzug an und unsere Freunde wagen sich gar nicht erst aus dem schmalen Schatten der Felsen heraus. Ich weiß nicht, wie Heinz das macht, aber seine Begeisterung lässt ihn diesen Höllenofen klaglos aushalten, während wir anderen selbst im Schatten ein gewisses Schwummergefühl empfinden. Dann aber kommt auch Heinz wieder von seinen Felsen herab und wir alle klettern dankbar ins Auto, um uns vom milden Fahrtwind ein wenig kühlen zu lassen. So fahren wir weiter, weiter Richtung Kokerboomkloof, wo wir gen Nachmittag um die „Zehe“ kurven und bald darauf Sicht auf unser Lager haben.

Euphorbia virosa

Euphorbia virosa

Euphorbia virosa

Steht da ein Auto auf unserer Campsite? Aus dieser Entfernung lässt sich die ungute Vermutung noch nicht sicher bestätigen, zehn Minuten später jedoch wird die Ahnung zur Tatsache. Weitere zehn Minuten später werden mit einer Situation konfrontiert, die noch heute meinen Kragen fast zum Platzen bringt: Da sitzen drei Schwarze auf Campingstühlen im Schatten unseres Hausfelsens und grienen uns dümmlich an, während ein weißer Wichtigmacher geschäftig herumräumt und uns kampfeslustig entgegenblickt. Den Vogel aber schießt ab, was die vier Herren in unserer Abwesenheit getan haben: sie bauten einfach unser Gazebo ab, räumten unser Hab und Gut aus dem Waschhäuschen, schoben Jochens und Annettes Zelt beiseite und häuften all die Sachen im Sand neben der Campsite auf. Wir sind sprachlos! Doch selbst, wenn wir Worte hätten, wir würden sie nicht anbringen können. Sobald unser Wagen steht und wir aussteigen, überfällt uns nämlich der Weiße mit einer höchst aggressiven Verbalattacke, die sich gewaschen hat. Ah, da wären wir ja, wir Scheiß-Campsitebesetzer. Und wir sollten nicht so blöd schauen, er hätte nur unser Zeug beiseite geräumt, was ja wohl sein gutes Recht wäre. Schließlich habe er für das Camp bezahlt – im Gegensatz zu uns. Solch Asoziale wie uns kenne er schon von seinen zahlreichen anderen Reisen und mit solchen Leuten müsse man kurzen Prozess machen! Während der hagere Super-Recke uns wüst beschimpft, sitzen seine drei schwarzen Begleiter weiterhin unbeteiligt im Schatten und fressen Steaks in sich rein.

Die Toon

So sah es heute Morgen aus

Das Lager der Fototruppe

Wir sind regelrecht geplättet, finden dann aber trotzdem rasch unsere Sprache wieder. Hallo, einen Moment mal und bitte ein bisschen höflicher, ja! Wir weisen den grauhaarigen, ungepflegt wirkenden Pferdeschwanzträger, der sich derart unsympathisch präsentiert, betont ruhig darauf hin, dass auch wir eine gültige Buchung hätten. Und wenn er schon ein so erfahrener Reisender sei, müsse er auch wissen, dass es nicht der Etikette entspräche, sich an fremden Sachen zu vergreifen; schon gar nicht vor einem klärenden Gespräch mit den Eigentümern. Besserwisserisch winkt der großkotzige Typ ab und fordert uns mit herablassend-herrischen Gesten dazu auf, unsere Berechtigung vorzuweisen. Annette kramt ohnehin gerade danach, das aber geht dem Typen offensichtlich zu langsam. „Da sieht man es wieder! Nicht mal zu Ordnung in den Papieren seid ihr fähig. Aber lasst mal stecken, es ändert ohnehin nichts an der Sachlage. Das ist meine Campsite und damit basta!“ Wir fordern ihn natürlich im Gegenzug auf, seine Bestätigung vorzuzeigen. Das aber hat er nicht nötig, denn, wie erwähnt, sei die Sachlage für ihn klar, und wir hätten jetzt gefälligst unseren Schrott zu packen und Leine zu ziehen. Er sei nicht den weiten Weg aus Alaska hierher gekommen, um sich von dummen Touristen unqualifiziert anreden zu lassen.

Ach, das ist also der Typ, von dem uns das Ehepaar vorhin berichtet hatte! Dem haben wohl die hundert Grad Temperaturunterschied das Hirn verbrannt! Doch selbst das ist keine Entschuldigung für sein absolut inakzeptables Verhalten. Uns schwillt der Kamm. Dennoch versuchen wir nach wie vor, eine für beide Seiten verträgliche Lösung zu finden. Jochen bietet ihm an, sein Lager weiter hinten bei den Felsen aufzuschlagen, aber der widerliche Alaskaner fällt ihm sofort ins Wort: er habe seinen Standpunkt bereits klar gemacht, und damit Punkt. Ich mische mich ein. Da schaut mich der Wurm kalt und mit hochgezogenen Augenbrauen an und meint: „Hey, Frau, jetzt spreche ich. Ich sag dir schon, wenn du dran bist!“ In mir wallen unbeschreibliche Aggressionen hoch. So behandelt mich niemand und schon gar nicht ein dahergelaufener, verlauster Alaska-Ziesel, der glaubt, das Rad und das Reisen erfunden zu haben! Ich koche, ich würde ihn am liebsten mit geballter Faust in seine blöde Fresse schlagen, beherrsche mich aber dennoch und mache meiner unsäglichen Wut auf sarkastisch-verbalem Weg Luft: „Entschuldigung, hoher Herr, dass ich unwürdiges Weib gesprochen habe! Ein unverzeihlicher Fehler! Ich werde fortan natürlich schweigen, bis ihr mir das Wort erteilt!“ Der Alaskaner scheint nicht im Geringsten irritiert, seine schwarzen Begleiter hingegen zeigen zum ersten Mal eine Reaktion: sie feixen hinter dem Rücken ihres arroganten Reisekompagnons. Meine Fassungslosigkeit wächst ins beinahe Unermessliche, erst recht, als der unsägliche Typ tatsächlich zunächst Jochen generös das Wort erteilt, dessen Argumente aber mit einer verächtlichen Handbewegung beiseite wischt und danach den Mann Heinz fragend ansieht. Als der nur den Kopf schüttelt, tut Mr. Alaska-Ziesel kund, dass ich, die Frau, jetzt sprechen dürfe. Annette, das zweite Weib, das keine Ordnung in den Unterlagen hat, ist offenbar schon lange aus dem Rennen.

Aber immerhin darf nun ich – danke auch! „Du erzählst uns hier was von vier Campsites und dass wir jetzt zu gehen haben, nur, weil du da bist. Schon mal was gehört von „wer zuerst da ist, mahlt zuerst“? Schau mal auf meine Finger und rechne mit, sofern du überhaupt zählen kannst: vier Campsites, drei besetzt von einer Gruppe, die vierte von uns. Dann kommst du (ich recke meinen kleinen Finger nach oben) als Fünfter. Schafft das dein Kopf? Du bist dieser kleine Finger, du bist als Letzer gekommen und hast hier gar nix zu melden. Und deshalb verpisst du dich jetzt! Kapiert? Wir könnten diese Campsite auch friedlich alle zusammen nutzen, aber so, wie du dich benimmst, bin ich nicht dazu bereit. Ich möchte nämlich nicht einen der schönsten Orte dieser Welt mit einem rücksichtslosen Typen wie dir teilen. Du schämst dich wirklich für gar nichts – nicht mal deinen Begleitern ersparst du dein peinliches Benehmen. Und jetzt geh endlich!“ Er kuckt mich an, wiehert los und meint: „Ah, ein Blondie, das sprechen kann! Bravo! Hat noch jemand was zu sagen? Nein?! Dann packt jetzt!“ Jochen ergreift erneut das Wort, aber ich habe mein Pulver nun verschossen – mein verbales. Ein Gefühl der Ohnmacht ergreift mich, gepaart mit einer Aggression, wie ich sie noch nie im Leben gefühlt habe. Ich würde diesem arroganten Vollidioten jetzt am liebsten die Fresse polieren, würde ihm so gerne einen Knüppel in die Visage dreschen oder ihn an den Haaren aus dem Camp schleifen. Diese heftigen Gefühlsregungen verunsichern mich derart, dass ich nur noch eine einzige Möglichkeit sehe, einem tätlichen Ausflippen meinerseits entgegenzuwirken: ich muss hier weg! Schwer atmend und zornesbebend verziehe ich mich hinter unser Auto. Hier muss ich dem Elend wenigstens nicht mehr zusehen, hier kann ich auch die weitere Diskussion nicht mehr hören, hier kann ich mich meinen durchaus verlockenden Gewaltphantasien stellen, die auszuleben ich mich kaum noch zurückhalten kann.

Tja, da stehe ich nun hinter einer Blechkarosse und hadere mit meiner Wut, obwohl ich doch eigentlich nur hier sein möchte, friedlich und genussvoll. Der Alaskaner in seiner unsäglich verächtlichen und herablassenden Art aber hat etwas in mir wachgerufen, was ich bis dato noch nicht kannte: das Verlangen nach körperlicher Gewalt! Ich kenne mich als defensiven, harmoniebedürftigen Menschen, der im schlimmsten Falle mit einer Tür knallt oder sich, mit der weitaus besseren Waffe  der Worte, verbal Luft macht. Aber so? Meine Verwunderung über mich selbst, das Verhalten des arschlochigen Alaskaners und meine betrogenen Hoffnungen hinsichtlich der entlegenen Traumcampsite lassen nur eine einzige, kompensierende Reaktion zu: ich heule los, um Druck abzubauen: und tatsächlich – mit jeder einzelnen Träne verflüchtigt sich ein Faustschlag, den ich vor ein paar Minuten noch allzu gerne angebracht hätte. So also stehe ich heulend im Schatten des Autos und weine mir die Wut aus Kopf und Faust, als sich mir plötzlich knirschende Schritte von der unteren Campsite nähern. Da kommt jemand! Ich versuche, meine Fassung wiederzuerlangen, doch die Dame, die uns gestern so freundlich über die bevorstehende Ruhestörung aufgeklärt hatte, ist nicht zu täuschen. „Alles okay? Mensch, warum weinst du?“ Und da bricht alles aus mir raus. Ich kotze der armen Frau alles vor die Füße, was mich gerade so sehr beschäftigt. Und erhalte eine Antwort, die mich für alles entschädigt. Der Alaskaner war, bevor wir zurückkamen, schon bei der Fototruppe und hatte denen die Hölle heiß gemacht. Dann aber hatte ihn, angesichts der zahlentechnischen Übermacht der Reisegruppe der Mut verlassen. Und nun ging er auf uns los. Die Dame entschuldigt sich wortreich, dass ihre Gruppe diesen Menschen ungebremst auf uns gelenkt hätte. Und sie versteht genau, was mich so in Rage bringt. Sie bittet mich um eine klärende Minute, läuft wieder runter zu ihrer Truppe. Bald darauf kommt der „Silberrücken“ der Reisegruppe anmarschiert und knöpft sich unseren herzigen Alaskaner vor. Ich weiß nicht, was er ihm sagt, ich weiß nicht, womit er ihm droht, ich weiß nicht, wie er er schafft, aber zehn Minuten später räumt der arrogante Spacken das Feld. Wortlos und wutentbrannt rafft er seinen Schlafköcher zusammen und zieht von dannen.

Vorher aber blafft er noch seine Begleiter an und die dürfen nun den Rest alleine zusammenpacken, bevor sie ihrem Bwana folgen – wohin auch immer. Wir räumen unsere Habseligkeiten inzwischen wieder da hin, wo sie vor der Attacke aus Nordamerika auch schon standen. Dann machen wir uns Wasser heiß und genießen unseren Nachmittagstee im Schatten unseres wiedererrichteten Gazebos. Die drei Schwarzen, die noch nicht ein Wort von sich gegeben haben, packen hingegen noch immer. Als einer der Drei sich besonders ungeschickt bemüht, einen Campingstuhl in seine Transporthülle zu stopfen, kann ich einfach nicht länger untätig zusehen und biete ihm meine Hilfe an. Der Mann sieht mich mit großen Augen ungläubig an. „Du willst mir helfen? Echt? Und das, nach allem, was passiert ist? Vielen, vielen Dank!“ Gemeinsam bugsieren wir den sperrigen Stuhl in den Stoffbeutel und ich meine lächelnd: „Naja, ihr könnt ja nichts für das Benehmen eures Kunden. Der ist halt ein Arschloch, und wird für ewig eines bleiben. Ich frage mich nur, wie ihr das ertragt. Zahlt er wenigstens gut?“ Der Mann schüttelt den Kopf, lacht freudlos und erzählt mir dann eine schier unglaubliche Geschichte. Der nordamerikanische Volldepp ist kein Tourist, kein Kunde. Er ist Physikprofessor und im Rahmen eines Austauschprogrammes zu Gast an der Kapstädter Uni, genau da, wo auch die drei schwarzen Herren tätig sind. Nein, nicht als Hausmeister, Lakaien, Servanten oder gar bezahlte Guides. Nein, die drei schwarzen Herren sind ebenfalls Physikprofessoren und wurden dazu auserwählt, dem Austauschfuzzi an ein paar freien Tagen etwas vom Land zu zeigen! Gastfreundschaft ist ein hohes Gut in Südafrika, der Gast ist König und wird auch als solcher behandelt – und sei er noch so ungehobelt. Ich lausche ungläubig, bin fassungslos. „Hey, der Typ behandelt euch wie Knechte, euch, die ihr beruflich auf einer Stufe steht, und ihr lasst euch das gefallen?!“ Hilflos wedelt mein Gegenüber mit den Armen und versucht zu erklären. „Wir haben ihm gesagt, dass er eure Sachen nicht wegräumen darf. Aber er, er, immer nur er. Das ist alles, was für ihn zählt. Deshalb haben wir ihn machen lassen. Aber glaub mir – es tut uns unendlich leid. Doch gegen den kommst du nicht an. Er hat immer recht, weiß immer alles besser und setzt das auch durch. Was sollen wir dagegen tun?“ „Weist ihn in seine Schranken! Der hat euch gar nix zu sagen, Gast hin oder her!“ „Nein, ja, du hast ja recht. Wir schämen uns auch für diesen Kollegen, aber er ist Gast und wir müssen uns dem fügen. Wir sind ja nur für vier Tage unterwegs und er wollte unbedingt einen Temperaturrekord brechen. Den hat er jetzt geknackt und morgen geht es zurück nach Kapstadt. Dann sind wir wieder an der Uni und sind ihn los.“ „Das kann doch nicht nur mit Gastfreundschaft zu tun haben“, bohre ich nach, „da gibt es andere Gründe, sei ehrlich!? Hat der Alaskaner was zu sagen oder ist da immer noch die Hautfarbe im Spiel?“ Der schwarze Professor windet sich, ringt nach Worten, verknotet seine Finger. Plötzlich entdeckt er eine Eidechse im Felsen hinter uns, deutet sichtlich erleichtert auf das ablenkende Reptil und fragt mich, ob ich wisse was das sei. Na ja, ’ne Eidechse halt. „Yes, good, Madam, Akkedis, Akkedis! Akkedis is afrikaans word for lizard!“ Manchmal höre ich ja das Gras wachsen, aber diese Antwort ist – in meinen Ohren – mehr als deutlich! Es wird von einer Frage, die sichtliches Unbehagen bereitet, händeringend abgelenkt und gleichzeitig in schwer akzentbehaftetes Rudimentär-Englisch verfallen. Und das von einem Menschen, der noch Sekunden vorher glasklares Kap-Angelsächsisch gesprochen hatte. Ich denke mir meinen Teil, unterlasse aber fortan jegliche Fragereien meinerseits.

In fast trauter Zweisamkeit packen wir den Rest der Sachen und verabschieden uns dann herzlich. Ich wünsche den Dreien viel Glück für die Rückfahrt und eine baldige Entledigung von dem alaskanischen Übel, was mit einem seufzend-bitteren Lächeln quittiert wird. Ups, jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein: „Wo übernachtet ihr denn heute eigentlich?“ „Da unten.“, bekomme ich zur Antwort, „Die Fotogruppe hat umgeparkt und eine Site freigemacht!“ „Mann, das ist aber nett von denen!“ „Ne, ne, das passt schon und ist gut so. Macht euch bloß keine Gedanken!“, verabschiedet sich der Professor von uns und klettert in den voll bepackten Wagen, in dem seine zwei Kollegen schon darauf warten, zu ihrem sicher recht wohlgelaunten Gast aufschließen zu dürfen. „Wir gehen besser gleich ins Bett… Euch eine gute Nacht und ein dickes Sorry nochmal!“ Mit diesen Worten verschwinden die Drei in der mittlerweile einsetzenden Dämmerung. Puh, das Kapitel „Alaska“ wäre hiermit, zufriedenstellend für uns, abgeschlossen, dennoch aber beschäftigen mich weiterhin einige Dinge. Vor allem: warum hat die Fototruppe so selbstlos Platz gemacht? Und wie können wir uns dafür gebührlich bedanken?

Jochen fällt in meine Gedanken, indem er den Verdacht äußert, jede Campsite sei für zwei Gruppen konzipiert. „Habt ihr die Feuerstelle da hinten gesehen?“ Ja, haben wir, aber die kann ja auch von einer größeren Gruppe oder einem romantikbesessen Liebespaar mit Absentierungstendenzen stammen. Wir hypothesen vor uns hin, konsultieren unsere Buchungsbestätigung, erhalten aber keine definitive Antwort – bis mir der Prospekt über die ariden Nationalparks des südlichen Afrika wieder einfällt, den ich im Tanqua mitgenommen hatte und der irgendwo in den Tiefen meiner Sitztasche seiner Bestimmung harrt. Und, ja, dort steht es geschrieben: Kokerboomkloof hat vier Campsites – für je zwei Parteien à sechs Personen! Somit sind wir also tatsächlich im Unrecht, hätten den Alaskaner und seine Kollegen tolerieren müssen. Na ja, unter normalen Umständen. Nicht aber bei dem Benehmen, das sicher jenseits jeglicher Toleranzgrenze lag. Jetzt jedoch wissen wir wenigstens, warum die Fototruppe derart bereitwillig ein Plätzchen für die vier Professoren geräumt hatte: die Herrschaften belegen Stellplätze für insgesamt 36 Personen, obwohl sie nur zu sechzehnt sind. Und im Gegensatz zu uns waren sie sich dessen von Anfang an in vollem Umfang bewusst! Irgendwie ist es also nur recht und billig, dass sie ein paar Autos umgestellt haben, um dem unfreundlichen Amerikaner nebst seiner Kollegen Platz für die Nacht zur Verfügung zu stellen. Nichtsdestotrotz sind wir froh und dankbar für die Kompromissbereitschaft unserer Nachbarn, die uns auf diese Weise einen ungestörten Abend verschafft haben. Und den genießen wir nun in vollen Zügen, versuchen, den unliebsamen Zwischenfall zu vergessen.

Einmal aber lodert mein Zorn doch noch auf: die Kühle der Nacht bringt mich zum Frösteln und ich stapfe zu unserem Zelt, um mir eine Jacke zu holen. Ich öffne das Überzelt und starre ungläubig auf unseren Eingang, dessen Reissverschluss sperrangelweit offen steht. „Schneck, hast du das Zelt heute Früh zugemacht?“, frage ich sicherheitshalber, als ich zu meinen Freunden zurückkehre. „Ja klar, ganz sicher, was denkst du denn?“ Fragende Blicke ruhen auf mir. Tja, da hat der angeblich so reiseerfahrene Dreckskerl doch tatsächlich unser Zelt geöffnet, das voll eingerichtete Gemach für zu schwer befunden, um es einfach so wegzuzerren und hat es deshalb in Ruhe gelassen. Aber da wir ja ohnehin nur asoziale Platzbesetzer sind und es wohl nicht anders verdient haben, blieb unser Innenzelt offen – im Gegensatz zum sorgfältig-unauffällig verschlossenen Überzelt. Eine absolute Todsünde! Der Scheißkerl hat eine Grundregel gebrochen, deren Nichteinhaltung uns, im schlimmsten Falle, das Leben hätte kosten können. Was, wenn sich eine Schlange in unser Zelt verirrt hätte? Was heißt „hätte“?! Kann ja immer noch sein, denn ich habe gerade nur vorsichtig und mit spitzen Fingern meine Jacke aus dem Zelt gefischt, ohne genauer nachzusehen. Eine gründliche Inspektion steht uns also noch bevor.

Mann, der Typ ist nicht nur ein herablassenendes Arschloch, sondern gleichzeitig auch noch ein gemeingefährlicher Menschenverächter! Meine Freunde sind ebenso fassungslos wie ich. Als wir gerade kopfschüttelnd über diesen unsäglichen Mann und seine Selbstwahrnehmung rätseln, besucht uns erneut die nette Dame von der Fototruppe, um sich nach unserem Wohlergehen zu erkundigen. Und sie möchte sich gerne für ihre Landsleute entschuldigen: „Dass die drei Guides das Verhalten ihres Gastes euch gegenüber geduldet haben, ist unverzeihlich. Es tut uns von Herzen leid und wir bitten um Entschuldigung im Namen aller Südafrikaner!“ „Warum glaubst du, dass die drei schwarzen Begleiter des Amerikaners seine Guides sind?“, frage ich. „Sind sie nicht?“ Ich kläre die erstaunte Lady auf und jetzt ist sie es, die um Fassung ringt. „Uni Kapstadt, Physikprofessoren? Alle drei? Und der Alaskaner auch? Das wird ein Nachspiel haben! Auch ich habe einen Lehrstuhl an der Capetown University inne und zudem ein gewichtiges Wort mitzureden. Was hier passiert ist, ist unmöglich, unverzeihlich, unfassbar, nicht tolerierbar. Eine Schande für den ganzen Campus! Das hat Konsequenzen, seid euch sicher!“ Wutentbrannt stapft die Dame, uns eine gute Nacht wünschend, wieder zu ihrer Truppe hinunter. Wir bleiben mit deutlichem Unbehagen zurück – denn wenn die Lady ihre Drohung wahrmacht, trifft es sicher die Falschen.

Was für ein beschissener Abend! Uns ist die Laune jetzt endgültig verdorben, weshalb wir uns bald in unsere Zelte zurückziehen. Natürlich nicht ohne uns vorher zu vergewissern, das auch gefahrlos tun zu können…


Weitere Impressionen des Tages:

Wir sind wieder unter uns!

Ausblick von Campsite 1

Libelle am Flusscamp

Das Virosa-Tal

Sarcocaulon sp. (Monsonia)

Aptosimum sp.

Typische RV-Landschaft

Euphorbia virosa

Nama-Lager ohne Flussblick

Euphorbia virosa

Kokerboomkloof

Unser Camp

Es wird Abend

Boscia foetida

Telophorus zeylonus ssp. thermophilus

Telophorus zeylonus ssp. thermophilus

Juveniler Nektarvogel

C. capitata

Heinz und Virosa

E. virosa

E. virosa

Er hat zu gemacht!!!

Camp-Bulldogge

Der gestrige Abend ist weit weg, als ich die Augen aufschlage, wird aber zunehmend realer, je wacher ich werde. Das kann doch alles nicht wirklich so passiert sein! Ist es aber leider doch. Tja, gerne würde ich nun noch mal den Alaskaner zur Rede stellen, weil er unser Zelt offen stehen ließ, noch wichtiger aber wäre mir eine weitere Klärung hinsichtlich der vermeintlichen Guides. Doch die Gelegenheit ist verstrichen, es ist zu spät: Mr. Alaska hat seine persönlichen Servanten bereits packen lassen und wird soeben vom Platze chauffiert; justament in dem Augenblick, da ich aus dem Zelt krabble. Und auch unsere Fotografen sind im Aufbruch begriffen, räumen gerade ihre letzten Ausrüstungsteile in die bereitstehenden Vans. Es soll also wohl nicht sein, dass ich mir und meinen Gefühlen nochmal Luft mache. Das ist zwar eine ziemlich unbefriedigende Situation für mich, die ich gerne alles ausspreche, alles kläre und nichts mehr hasse als Ungerechtigkeit (und Steuererklärungen), aber es ist in diesem Falle leider nicht zu ändern. Mein einziger Trost ist meine ganz persönliche Überzeugung: alles, was man im Leben tut, wird quittiert, hat Folgen. Alles. Man erhält eine Rechnung für jede einzelne Tat und die ist, irgendwann und in irgendeiner Form, immer gerecht. Ob der Betroffene die Quittung in Beziehung zu seinem eigenen Verhalten und der besagten Tat setzen kann, sei dahingestellt. Erhalten wird er sie dennoch. Und der Alaskaner kann sich dahingehend schon mal warm anziehen…

Trotz dieser tröstenden Gedanken fühle ich erneut den Zorn in mir hochwallen. Nein, Frau Schneider, nein, jetzt ist Schluss! Heute ist unser letzter Tag im Richtersveld und den möchte ich genießen, ohne mich über Vergangenes, was ich ohnehin nicht mehr ändern kann, aufzuregen. Also atme ich tief durch und vertiefe mich ins Frühstück, freue mich über meine tolle Tasse, die badenden Vögel und den bevorstehenden Trip über den Helskloof Pass, den wir heute zum ersten Mal besuchen werden. Und es gelingt – nach dem Frühstück bin ich wieder völlig entspannt und wir gehen unserem allmorgendlichen Tagwerk nach: packen, aufräumen, abspülen, weiterziehen. Bevor wir jedoch ins Auto klettern, vollbringen wir bedauernd eine letzte Tat – wir entführen den Vögeln unsere Pizzaform. Es fällt uns echt schwer, aber wir werden sicher würdige Nachfolger haben, vielleicht schon bald. Winkend verabschieden wir uns nun von unseren gefiederten Freunden und starten los zu unserer heutigen Tagesetappe. Nach wenigen Kilometern aber ist bereits der erste Stopp angesagt: Heinz möchte sich gerne die wenigen, noch lebenden Köcherbäume genauer ansehen, über deren exakte Klassifizierung wir seit unserer Ankunft im Kokerboomkloof rätseln.

Das könnte eine Pillansii sein!

Es gibt drei Spezies von Baum-Aloen hier im Richtersveld: die weitverbreitete „Dichotoma“, die reich verzweigte „Ramosissima“ und die vergleichsweise seltene „Pilansii“. Gerne würden wir natürlich einmal eine echte „Pilansii“ zu Gesicht bekommen, doch auch nach gründlicher Inspektion der Kloof-Aloen sind wir nicht sicher, was wir hier tatsächlich vor uns haben. Die Wuchsform könnte passen. Könnte. Es könnte sich aber auch um sehr schlanke „Dichotomas“ handeln oder aber um Hybriden. Das macht die Bestimmung echt schwer – die drei Aloe-Arten sind nämlich in der Lage, sich gegenseitig fruchtbar zu bestäuben. Die daraus resultierenden Natur-Hybriden zeigen dann Merkmale beider Eltern; mal dominiert die Mama, mal der Papa. Und bei Hybriden aus „Dichotoma“ und „Pilansii“ ist das Resultat gerne mal extrem uneindeutig, weshalb wir auch jetzt zu keinem sicheren Ergebnis kommen. Na ja, egal, fahren wir weiter! Über die Springbokvlakte kurven wir zunächst gen Westen, überqueren dann erneut das trockene Bett des Gannakouriep und durchfahren danach viele uns noch unbekannte Gegenden meines Lieblings-Nationalparks. Und sie alle sind sehr viel reizvoller als die Strecken hinab zum Oranje, so stellen Heinz und ich unisono fest! Das Warum ist ganz einfach zu erklären: auf der Fahrt Richtung Westen dominieren Berge, die breiten, sandigen Flusstäler hingegen verengen sich und verschwinden schließlich ganz. Und das, was sich einem hier darbietet, ist sowohl in botanischer als auch landschaftlicher Hinsicht ein Kleinod – eines nach dem anderen, eines deutlich anders als das vorhergehende.

Köcherbaumrinde

Aloe (dichotoma?)

Detailbetrachtungen

Heinz ist happy

So überqueren wir Bergrücken, die uns sagenhafte Blicke auf die wiederum nächsten Bergketten ermöglichen, wellblechen durch kleine, felsige Täler, die zahlreiche Pflanzenspezies beherbergen und gleichzeitig die Sicht auf unglaublich strukturreiche und farbenfrohe Hügelketten freigeben. Immer wieder müssen wir deshalb stoppen, staunen und auf Erkundungstor gehen. Hier leuchtet uns ein Bergrücken entgegen, der im oberen Drittel völlig vegetationsfrei ist, unterhalb eines querlaufenden Doleritbandes aber zahlreiche Köcherbäume präsentiert. Dort entzückt uns ein breiter, talartiger Absatz, von dem aus man weit gen Osten sehen kann. Ein paar Kilometer weiter landen wir dann erneut in einer völlig anderen Welt: ein kleines, tiefsandiges Halbtal, hoch oben in den Bergen, beschenkt uns mit einem Mikrokosmos pflanzlicher Art. Hier gedeihen Aizoaceen, Zygophyllaceen und anderes sukukkulentes bzw. semisukkulentes Kraut in trauter Eintracht nebeneinander. Klebrige Jamesbrittenias recken uns aus rotverstaubten Blätterkissen ihre winzigen, zweifarbigen Blüten entgegen, farbenfrohe, stressverfärbte Prenias erfreuen uns mit ihren pastellig-bunten Blattrosetten und uns völlig unbekannte Jochblattgewächse in hochgeschossener Strauchform stellen uns vor neue Bestimmungsrätsel. Wenig später landen wir schließlich bei den felsigen Vorboten des Helskloof Passes, der für seine einzigartigen Vorkommen der hochendemischen Aloe pearsonii bekannt ist. Bevor wir diese jedoch zu sehen bekommen, passieren wir zahlreiche Hügel rechts und links der Pad, die Heinz und mich in ihren Bann ziehen. Am liebsten würden wir uns hier für den Rest unseres Urlaubs aussetzen lassen! Es ist atemberaubend, unglaublich, nicht zu fassen. Annette und Jochen hingegen werden mit jedem von uns gewünschten Stopp ungeduldiger, unruhiger. Wir müssen heute noch rüber nach Namibia, mahnen sie uns. Ja, ja, ist ja gut, wissen wir! Trotzdem haben wir doch Zeit!

Jamesbrittenia sp.

Jamesbrittenia maxii

Prenia sladeniana

Monechma mollissimum

Crassula brevifolia

Sarcostemma viminale

Heinz und ich aber sind unerbittlich, erforschen eine Kuppe nach der anderen: erst den Ramosissima-Hügel, darauf folgt die Crassula-dominierte Anhöhe, kurz danach ein Mikrokosmos aus Crassulas, Asclepien und Asteraceen. Annette stapft anfänglich tapfer mit, begeistert sich wie wir auch, Jochen hingegen bleibt immer öfter gelangweilt beim Wagen und harrt unserer Rückkehr. „Jochen, was ist los mit dir? Warum siehst du dir das nicht auch an. Es ist so wunderschön! Kein Interesse?“, fragt Heinz besorgt.„Ihr klettert ja immer nur rum und erklärt nix!“, brummelt Jochen.„Na, was sollen wir denn erklären? Du musst schon mitkommen und dir die Pflanzen selbst ansehen; dann können wir auch was dazu sagen!“, erwidert Heinz verwundert. Jochen winkt ab. Mhm, wie sollen wir das verstehen? Auf jeden Fall so: Heinz hat unbenommen recht, aber vielleicht sollten wir davon absehen, bei jedem halbwegs grünen Stängel, bei jedem steinigen Hügel auf einen Halt zu drängen. Tja, das wäre wohl ratsam, aber noch sind wir nicht mal direkt am Helskloof Pass angekommen… Heinz und ich beherrschen uns dennoch mit äußerster Kraftanstrengung, was uns für wenige Kilometer tatsächlich so einigermaßen gelingt. Dann aber zeigen sich die ersten Exemplare der hochendemischen Aloe pearsonii. An einer Stelle, an der eine Gruppe der schlanken Aloen besonders gut zugänglich erscheint, brechen wir unseren Vorsatz und erbitten einen erneuten Stopp.

Stapelia similis

Opophytum hypertrophicum

Aloe ramosissima

Tylecodon wallichii

Drosanthemum sp.

Zygophyllum prismatocarpum

Unserem Wunsch wird seufzend stattgegeben und Heinz und ich stürzen sofort gespannt zu den Pflanzen, um sie genauer zu inspizieren. Und es ist ein erhebender Moment, persönlich und höchstselbst vor diesen Aloen zu stehen, deren Sichtung der Traum zahlreicher Sukkulenten-Begeisterter ist. Sie kommen nur in einem sehr begrenzten Gebiet entlang des Oranje-Tals vor, was natürlich einen großen Teil des Reizes ausmacht und sind damit, auf die gesamte Vegetation der Erde hin gesehen, so etwas wie ein Diamant. Ein roter noch dazu, ein ziemlich roter sogar! Die Farbe der Aloen ist der zweite Punkt, der sie so spektakulär macht: unter der Belastung der täglichen Sonneneinstrahlung verfärben sich die ursprünglich grünen Blätter der Sukkulenten in ein sattes Rot. Ein Rot, dessen Nuancen zwischen sonnenreifen Tomaten, vollmundigem Burgunder und dem Fruchtfleisch erfrischender Wassermelonen variieren. Die Exemplare, die wir gerade bewundern, schwanken farblich zwischen Melone und Tomate, und sind, als Einzelpflanzen betrachtet, nur bedingt als Schönheiten zu bezeichnen. Lange Stängel, in der unteren Hälfte mit trockenem, unansehnlich braunem Gekröse bestanden – erst darüber zeigen allmählich die saftig-dicken Blätter, die in einer kreuzständigen Rosette, gesäumt von zart elfenbeinfarbenen Zähnchen, ihre Krönung finden. Und ich gebe zu: man muss schon ein ausgesprochenes Faible für derartige Gewächse haben, um ihren Zauber aus dieser Nähe in vollen Zügen empfinden zu können. Aber gerade so kann man auch Details entdecken, die nicht nur den botanisch Interessierten begeistern.

Aloe pearsonii

Schönheit...

...ist relativ

Pearsonii-Blüte

Heinz und ich beenden die Inspektion der roten Aloen mit einem genussvollen Lächeln auf den Lippen, klettern wieder ins Auto und freuen uns, den Sukkulenten so nahe gekommen zu sein. Auf den nächsten Kilometern entfalten die Aloen dann aber ihren wahren Zauber, der auch unsere beiden Freunde voll in ihren Bann zieht. Die kargen, schroffen, bräunlichen Bergketten des unter der Dürre stöhnenden Helskloof Passes liegen nach ein paar weiteren Kurven plötzlich vor uns – und erglühen in allen nur erdenklichen Rottönen. Es sind ganze„Wälder“ der seltenen Pearsonii-Aloen, die dieses solitäre Farbspiel erzeugen; ein Leuchten, das nahezu magisch erscheint. Rote Raritäten unter blauem Himmel – ein einmaliger Anblick! Annette ist so hingerissen, dass sie es ist, die den nächsten Stopp erbittet. Dann stehen wir alle da und saugen dieses Gemälde in uns auf. Und es gibt sogar noch einige blühende Exemplare, deren gelbe Blütendolden einen weiteren Akzent in diesem unfassbaren, betörend schönen Farbenmeer setzen. Annette und Jochen sind begeistert. Heinz und ich nicht minder – spätestens jetzt wissen wir ganz sicher, dass das zwar unser erster, nicht aber unser letzter Besuch hier gewesen sein wird. Und der nächste wird ausführlicher, länger, ohne Zeitdruck – koste es, was es wolle! Helskloof, die Höllenschlucht, sollte besser in„Paradyskloof“ umbenannt werden; und das nicht nur wegen der roten Groß-Endemiten…

Aloe pearsonii

Helskloof Pass

Pearsonii-"Plantagen"

Heinz und ich haben uns im Angeischt der Aloen gerade still in die Hand versprochen, bald wiederzukehren, weswegen uns der Abschied nun nicht mehr ganz so schwer fällt. Dennoch seufzen wir vernehmlich, als unsere Fahrt hinab ins Tal, hinab Richtung Sendelingsdrif, weitergeht. Wir nehmen Abschied von einer Zauberwelt, die weit über die der Aloen hinausführt. Leider hatten wir, mal wieder, zu wenig Zeit, sie in vollem Umfang zu erkunden… Doch das botanische Potential, das hier schlummert, ist enorm. Fesselnder als alles andere, was wir bisher jemals erlebt haben. Trotzdem: bye bye, ihr Richtersveldias, ihr Stapelias, ihr Crassulas und ihr anderer Schönheiten. Bye bye, bis bald! Bye bye, Paradyskloof! Auf Wiedersehen!

Stapelia similis

Gasteria pillansii var. ernesti-ruschii

Richtersveldia columnaris

Während wir nun die steile Pass-Straße nach unten holpern und dabei stets neue, interessante Pflanzen erspähen, genießen wir trotz aller Wehmut auch den fantastischen Ausblick auf die Niederungen des Oranje-Tals, dem wir nordwärts, unvermeidlich, wieder entgegenstreben. Malerische Bergketten begleiten uns hinab auf den Streckenabschnitt, auf dem wir bereits vor vier Tagen, an der Parkgrenze entlang, gen Sendelingsdrif gefahren sind. Damals hatten wir es eilig, waren stimmungsmäßig leicht angeschlagen, heute hingegen sind Heinz und ich völlig entspannt, immer noch im Banne des Helskloof Passes. Für Jochen und Annette aber zählen nach wie vor die Kilometer, der Grenzübertritt nach Namibia - und das, obwohl es noch nicht mal zwölf Uhr mittags ist. Nein, wir verstehen schon: jeder hat so seine Prioritäten und alle wollen gleichgewichtig erfüllt werden. So also treffen wir gegen ein Uhr mittags am Hauptcamp des Richtersveld Nationalparks ein, das gleichzeitig - zu An- und Abmeldung aus dem Park - auch alle Stationen für den Grenzübertritt ins Nachbarland Namibia bereithält.

Auf südafrikanischer Seite

Überfahrt über den Oranje

Und in Namibia wieder runter

Wie es sich gehört, erledigen wir zunächst die erforderlichen Formalitäten, um uns rechtmäßig aus dem grenzübergreifenden Nationalpark abzumelden. Und natürlich fragen wir dabei nach unserem Alaskaner, der uns gedroht hatte, uns so derart anzuschwärzen, dass wir auf ewig Parkverbot erhalten würden. Heute war hier noch niemand, der sich beschwert hätte, sagt die Rangerin. Ach, hat der Typ etwa gekniffen? Wir beschreiben kurz den gestrigen Konflikt und bitten die Parklady, eine eindeutige Kennzeichnung der Campsites vorzumerken, um solche Konflikte in Zukunft zu vermeiden. Ach, seufzt die Dame, das Problem sei bekannt, es gäbe deswegen auch immer wieder Zwistigkeiten, aber sie könne da nichts ändern. Der Zulauf in den Park sei in der letzten Zeit so heftig, dass man mit den administrativen Pflichten nicht nachkäme. Na, Leute, so eine kleine Ergänzung in Form eines winzigen, aber umso deutlicher unterteilenden „As“ und „Bs“ zum toll geschnitzten Site-Schildchen kann doch nicht die Welt kosten, oder? Das stünde nicht in ihrer Macht, sagt die Lady, gibt uns aber recht. „Schließlich krieg ich die ganzen Beschwerden immer ab.“, klagt sie. Aber, gute Frau, alle Touristen müssen hier, in Sendelingsdrif, einchecken - da wäre es doch alternativ eventuell sinnvoll, jeden gebuchten Kokerboomkloofer, zumindest mündlich, genau auf diesen Umstand hinzuweisen, oder??? „Ja, aber dazu bin ich nicht befugt.“ Puh - und da träumt der paragraphengeplagte Europäer immer von Afrika - einem Afrika, in dem alles frei und offen und möglich ist…

Oder aber auch nicht. Der letzte Rest dieses (übrigens völlig unberechtigten) Traumes nämlich vergeht uns, als wir endlich unseren Wagen durch die Zollformalitäten gebürokratet haben: wir wollen nun die Grenze zwischen Südafrika und Namibia hinter uns bringen, steigen gerade wohlgemut ins Auto und wollen losfahren, als uns ein südafrikanischer Grenzer mit herrischem Ton zum Innehalten befehligt - zuerst müsse noch alles durchsucht werden. Seufzend steigen wir wieder aus und lassen den finstergesichtigen Beamten sein Werk beginnen - wir haben ja nichts zu verbergen. Denken wir. Der gute Mann jedoch ist da anderer Meinung. Mit Adleraugen und zwei willigen Gehilfen inspiziert er unser Gefährt, lugt unter die Fußmatten, in die offene Keksschachtel, das apfelbestückte Gepäcknetz, in sämtliche Sonnenbrillenetuis, die Cubbybox und die Sitztaschen. Er findet nichts Verbotenes. Doch je erfolgloser er ist, umso grimmiger und verbissener wird er. Schließlich entspannen sich seine Gesichtszüge doch noch: er hat ein kalkiges Muschel-Stein-Gebilde entdeckt, das Heinz vom Strand im Namaqua Nationalpark mitgenommen hatte und klärt uns nun mit starrer Miene über unser Vergehen auf: „You are not allowed to remove any object from Richtersveld National Park, Ladies and Gents! This is a serious offence to the park rules!“ Mit drohend zusammengekniffenen Augen nimmt er das Corpus delicti in die Hand und präsentiert es seinen Gehilfen mit oberlehrerhaftem Gesichtsausdruck. Die nicken ebenfalls entrüstet – während wir von jedweder Belehrung hinsichtlich des eindeutig maritimen Ursprungs des anstoßerregenden Gegenstandes absehen, auch wenn sie uns ganz vorne auf der Zunge liegt. Stattdessen signalisieren wir deutliche Zerknirschung und sind froh, diesem Zerberus schließlich doch noch ungeschoren entrinnen zu können.

Während wir nun erleichtert das Weite suchen, steckt der gestrenge Beamte den Stein in die Hosentasche seiner Uniform und knöpft sich die nächsten Sünder vor: es sind zwei Damen, die, so entnehmen wir deren lautstarkem Lamento, wohl mehrmals wöchentlich zwischen beiden Ländern pendeln und, nach eigener Aussage, noch nie kontrolliert wurden. „Wir sind Mrs. XY und Mrs. Z., hallo!?! Wir sind geschäftlich unterwegs und man kennt uns hier! Lassen Sie uns gefälligst passieren!“ Das letzte, was wir in unseren staubverhangenen Rückspiegeln sehen, ist die empörte Kapitulation der beiden Ladies, deren Auto nun von unserem kompromisslosen Grenzerfreund auseinandergenommen wird.

Rasch geben wir Gummi, kurven hinunter zur grenzüberschreitenden Fähre und müssen eine ganze Weile warten, bis das kleine Transportboot endlich von der namibischen Seite ablegt und zu uns herüber tuckert. Schließlich legt die Fähre an, wirft ihre Überbrückungsbleche in die betonierten Platten der Uferbank, Jochen steuert den Landy sicher an Bord, die Bleche werden wieder eingeholt, wir alle mit Rettungswesten bestückt, und fahren ein paar Minuten später auf namibischer Seite erneut vom Boot - die Lamento-Damen hingegen sind noch nicht mal ansatzweise in Sicht... Puh, da hatten wir wohl echt Glück! Denn nun sind wir sicher außer Reichweite dieses martialischen Grenzbeamten und haben nur einen minimalen Verlust zu beklagen - alles andere hingegen blieb unentdeckt: eine Raubvogelfeder aus dem Tanqua, diverse hübsche Kiesel von hier und da und noch ein paar andere Dinge, die dem Herrn sicher große Genugtuung bereitet hätten, wäre er fündig geworden. Ist er aber nicht! Diebisch erfreut setzen wir so unseren Weg fort, stauben am westlichen Oranje-Ufer dahin, Richtung Rosh Pinah. Bald haben wir das Kaff erreicht und erblicken, nachdem wir einige starkstromgesicherte Wohnsiedlungen und umtriebige Minengelände passiert haben, die Abzweigung zur Gästefarm Namuskluft, die unser heutiger Übernachtungsort sein wird.

Namuskluft von oben

Uns hält nichts im Lager!

Ein weiteres Paradies

Relativ erwartungsfrei biegen wir auf das Farmgelände ab, durchqueren die ersten Kilometer - und werden immer gespannter: wir sind hier offensichtlich nicht irgendwo auf einem popeligen Gästefarmgelände gelandet, sondern scheinen gerade ein Richtersveld im Miniaturformat zu durchqueren! Mit dem einen Unterschied: wir befinden uns in einer Art von sandigem Tal – Täler, die im Richtersveld beinahe vegetationslos daher kamen. Hier aber protzt die Natur mit unzähligen Sukkulenten - Hoodias, Ruschias, Stoeberias und andere Etceteras wachsen dicht an dicht! Heinz und ich sehen uns vielsagend an und werden, mit Blick auf die uns umgebenden Berge, ganz zappelig. Ungeduldig erwarten wir unsere Ankunft im Restcamp, errichten dort rasch das Lager, gönnen uns noch ein kühles Getränk, dann aber hält uns nichts mehr. Während Annette und Jochen ermattet in ihre Camping-Stühle sinken, sausen wir beide los: hinter dem Camp ist ein kleiner Wanderweg ausgeschildert, der auf einen felsigen Hügel hochführt. Dieser Hügel sieht von unten recht harmlos aus, je höher wir allerdings klimmen, desto schweißtreibender wird die ganze Angelegenheit. Aber wir nehmen die Anstrengung beinahe nicht wahr, denn der Hügel enttäuscht unsere Erwartungen nicht und präsentiert uns einen Mikrokosmos zahlreicher Sukkulenten. Was hier nicht alles wächst! Hoodias, Namaquanum-Pachypodien, Pearsonii-Aloen, Sisyndites, Tylecodons, Crassulaceen - und sogar einige Pflanzen, die wir nicht mal im Richtersveld gesehen hatten! Heinz und ich sind im Glück. Stundenlang klettern wir in diesem steinigen Paradies umher - der ausgeschilderte Wanderweg hat sich schon lange im Meer der sukkulenten Blätter verloren - und genießen unser kleines, üppiges, nachträgliches Mini-Richtersveld in vollen Zügen.

Tylecodon wallichii

Crassula subacaulis

Wie? Schon Abend?!?

Wir merken kaum, dass die trockene Hitze allmählich einer angenehmen Kühle weicht. Erst, als wir immer genauer schauen müssen, wohin wir unsere Füße setzen, fällt uns auf, dass die Sonne schon fast hinter den umliegenden Bergen verschwunden ist. Zeit, ins Lager zurückzukehren! Vorsichtig bahnen wir uns einen Weg durch das steile Gelände nach unten und erreichen im letzten Tageslicht den Fuß unseres Paradieshügels, von wo aus es nur noch knapp zwei Kilometer bis zum Lager sind. Annette und Jochen, die den Nachmittag faul im Schatten eines Baumes verdöst hatten, sind bereits mit den Vorbereitungen zum Abendessen beschäftigt, als wir endlich wiederkehren und kredenzen uns sogleich ein kühles Bier zum Empfang. Genüsslich lassen wir das himmlische Gebräu durch unsere Kehlen rinnen und erzählen nebenbei von unserem spannenden Ausflug. Dann packen wir mit an und bald steht ein herzhaftes Abendessen auf dem Tisch, das wir uns mit großem Appetit schmecken lassen. Danach sitzen wir alle glücklich und zufrieden in unseren Stühlen, lassen den Tag revue passieren und freuen uns auf das noch Kommende. Zwei Tage im Gebiet der Sukkulenten-Karoo liegen ja noch vor uns, auf die wir uns sehr freuen, dann jedoch wird unser Urlaub einen deutlich anderen Charakter annehmen - und auch darauf freuen wir uns schon tierisch...



Weitere Impressionen des Tages:

Crassula grisea

Crassula brevifolia

Crassula sp.

Aloe ramosissima

Aloe ramosissima

Aloe ramosissima

Zygophyllum sp.

Monechma mollissimum

Prenia sladeniana

Zygophyllum retrofractum

Blepharis furcata

Euphorbia hamata

Euphorbia dregeana

Euphorbia gummifera

Euphorbia sp.

Zygophyllum retrofractum

Zygophyllum sp.

Opophytum hypertrophicum

Crassula brevifolia

Sarcostemma viminale

Crassula muscosa

Crassula sericea

Cotyledon orbiculatus

Sukkulentes Stilleben

Helskloof Pass

Helskloof Pass

Runter zum Oranje

Warten auf die Fähre

Aloe pearsonii

Namuskluft Camp

Ceraria namaquensis

J. maxii

J. bicolor

Augea capensis

Z. prismatocarpum

C. robusta

R. columnaris

Cotyledon sp.

T. oleifolius

S. similis

C. grisea

P. namaquanum

Namuskluft

Die vergangenen zwei Wochen waren so spannend, so abwechslungs- und ereignisreich, dass wir heute Morgen ohne große Erwartungen in unseren Tag starten: unser Weg wird uns, nach einem ausgiebigen Frühstück, hinauf nach Norden führen, Richtung Aus und Helmeringhausen, wo wir auf der Farm Tiras unser nächstes Quartier aufschlagen werden. Zwischen hier und dort liegen allerdings einige Kilometer und ein weiterer Einkauf droht ebenfalls. Doch wir sind so erholt, dass ein supermarktbestückter Fahrtag sicher gut zu verkraften sein wird...

Waschhaus mit Dachterrasse

Bungalow

Angekommen!

Und so ist es auch: ganz gemütlich brechen wir unser Lager ab, zockeln los, tuckern ohne Stress und Hektik rauf bis Aus, wo wir dann einen örtlichen Supermarkt heimsuchen. Auch da ist alles ganz entspannt, nicht zu vergleichen mit dem Gewimmel in Springbok. In aller Ruhe schlichten wir die benötigten Lebensmittel in unseren Einkaufswagen, entdecken sogar noch ein Afrikaans-Englisch-Wörterbuch im Sonderangebot, und fahren gut ausgerüstet weiter. Am frühen Mittag bereits trudeln wir auf der Tiras Gästefarm ein und melden unsere Ankunft im Farmhaus der Familie Koch. Auf unser letzten Tour logierten wir übrigens auf Koiimasis, einer Farm, die ebenfalls zur Tiras Conservancy gehört, sich aber viel weiter westlich befindet. Dort war es wunderschön, entlegen und ruhig. Kein Wunder, man fuhr ja erst mal zwanzig Kilometer querfeldein, bevor man das Farmhaus erreichte. Das ist auf Tiras ein bisschen anders: die einzige Hauptstraße der Gegend durchschneidet das Farmgelände; rechterhand und in Sichtweite derer liegt das Farmhaus, linkerhand und noch viel besser sichtbar, der Campingplatz am Fuße eines Hügels. Auf halber Höhe des durchaus pittoresken Steinhaufens thronen die beiden Bungalows - und die haben wir für die kommenden zwei Nächte angemietet. Auf den ersten Blick enttäuscht uns die Lage etwas, gerade im Vergleich zu Koiimasis. Aber jetzt sehen wir uns die Sache einfach mal an.

Blick vom Camphügel

Klippspringer...

...auf Zehenspitzen

Wohlgemut biegen wir den Weg Richtung Farmhaus ab und werden dort zunächst von zwei freundlichen Dackeln begrüßt, die uns schwanzwedelnd umspringen. Die Hunde streichelnd und lobend passieren wir ein Hoftor, die zwei Tiere stets im Schlepptau. Dann, als wir bereits vorsichtig eine sehr privat aussehende Veranda betreten, kommt eine ältere Dame aus dem Haus. Frau Koch. Wir stellen uns vor, werden herzlich-zweckmäßig begrüßt, erhalten die Schlüssel zu unseren Unterkünften und machen eine Uhrzeit aus, zu der uns Frau Koch für die vorgebuchte Sukkulententour heute Nachmittag abholen wird. Quadratisch, praktisch, gut. Ganz anders als auf Koiimasis, wo alles ein wenig „hotelfachschuliger“, begleitet von professionellem Lächeln, ablief. Aber wir mögen Leute, die ihre Ecken und Kanten von Anfang an nicht verbergen. Ohne großes Gelaber nehmen wir die Schlüssel nebst aller zweckdienlichen Instruktionen mit uns und streben unseren Quartieren zu, die auf der anderen Seite der C13 in der Mittagssonne liegen. Auch die Bungalows sind, genau wie deren Betreiberin, ehrlich und zweckmäßig. Kein überflüssiger Luxus, kein Schnickschnack. Rechteckig, funktionell, ordentlich, klein, aber gepflegt und sauber. Wir fühlen uns willkommen, dort oben auf unserem Hügelheim, erst recht, als wir auf unseren Zimmern ausführliche und liebevoll aktuell gehaltene Informationsmappen über die örtliche Vegetation entdecken. Nachdem wir uns häuslich eingerichtet haben, studieren wir das Material und besonders Heinz und ich sind begeistert: hier war nicht nur jemand am Werk, der Liebe zum pflanzlichen Detail zeigt, sondern offenbar auch jemand, der schon viele Gäste hatte, die diese Leidenschaft teilten und ihre Sichtungen der Gastgeberin in Form von Botaniklisten und Fotos zukommen ließen. Eifrig schmökernd lesen wir uns in die hiesige Flora ein und freuen uns immer mehr auf die bevorstehende Sukkulententour, zu der uns Frau Koch in zwei Stunden abholen wird.

Hoffentlich hält das Wetter!

Die Sukkulententour beginnt

Unser Transportmittel

Als ihr historischer, roter Pick-Up dann auf die Minute pünktlich herbeituckert, wagen wir uns aber fast nicht von unserer Festung herab, denn ein Klippspringer turnt gerade auf spitzen Hufen auf unserer Terrassenmauer entlang - direkt vor unseren Augen. Frau Koch winkt von unten rauf, wir winken von oben runter und deuten auf das Böckchen. Alles klar. Das zierliche Tier entschwindet jedoch bald aus unserem Blickfeld und wir setzen uns daraufhin vorfreudig in Bewegung. Als wir endlich alle im Wagen und auf dessen Ladefläche Platz bezogen haben, tuckern wir los. Frau Koch geht die Tour professionell an, indem sie einige Details zur Farm, dem Gelände und deren Pflanzenwelt nennt – freundlich, informativ, leicht distanziert. Dann steigen wir erstmals aus und Frau Koch taut sichtlich auf, als sie unser echtes, ernsthaftes Interesse erkennt. „Sukkulentenmenschen sind immer die ehrlichsten und zuverlässigsten von allen Gästen!“, teilt sie uns zutraulich mit, während sie uns gerade die erste Larrylechia präsentiert. Diese Bemerkung hinterfragen wir natürlich und erfahren im Laufe der nächsten Stunden so manch Interessantes - nicht nur über Pflanzen, sondern auch über das Leben als Farmer in solch einer trockenen Gegend. Unsereiner hat davon ja immer recht romantische Vorstellungen, doch in Wahrheit ist es ein täglicher Existenzkampf. Man benötigt riesige Flächen, um lohnende Weidewirtschaft zu betreiben, ist aber gleichzeitig stets und jedes Jahr aufs Neue von den aktuellen Marktpreisen und dem Wetter abhängig. Und beide Faktoren neigen zum Schlagen wilder Kapriolen.

Hoodia sp.

Larryleachia marlothii

Sansevieria aethiopica

Als dieses Auf und Ab immer heftiger wurde, entschlossen sich fünf Farmer, das Potential ihrer Farmgründe nicht mehr ausschließlich landwirtschaftlich, sondern auch touristisch zu nutzen und gründeten die Tiras Conservancy. Jeder der beteiligten Landwirte schränkte seine beweidete Fläche erheblich ein und verschrieb sich fortan dem Schutz und Gedeihen der übrigen Flächen - im Sinne des Tourismus und der Ursprünglichkeit der Natur. Um eben diese Schönheit der Natur auch den Touristen zugänglich machen zu können, erhielt jeder der fünf Farmer eine Spezialaufgabe zugeteilt. Und Frau Koch kam so, wie sie uns gesteht, wie die Jungfrau zum Kinde: sie war fortan die Flora-Beauftragte und arbeitete sich im Laufe der Jahre in eine Materie ein, die ihr vorher so fremd wie nur irgendwie erschien. Aber sie macht das echt toll und mit einer mittlerweile wahren Leidenschaft und Begeisterung. Deshalb freut sie sich über unser tiefes und ebenso leidenschaftliches Interesse ganz besonders. Sukkulentenmenschen sind die ehrlichsten und zuverlässigsten, sagte sie vorhin. Nach ihren jetzigen Ausführungen ist diese Bemerkung nun sehr verständlich: viele Touristen besuchen die Farmen der Tiras Conservancy, weil es ein landschaftlich einzigartig schönes Gebiet darstellt. Die meisten kommen der Gegend wegen und sind deshalb, genau wie auch wir, zunächst etwas enttäuscht, gerade von der Lage der Tiras Farm. So passiert es also auch hin und wieder, dass gebuchte Gäste über die C13 einschweben, sich in ihren Hoffnungen betrogen sehen und daraufhin sang- und klanglos das Weite suchen, um anderswo ihr Namibia-Landschaftsglück zu suchen. „Nur die Pflanzeninteressierten, die wollen Pflanzen sehen - deshalb buchen sie und kommen und bleiben in der Regel auch.“ sagt Frau Koch mit bitterem Unterton.

Hereroa puttkameriana

Microloma incanum

Cotyledon orbiculata

Diese Reaktion ist zwar – und dessen ist sie sich durchaus bewusst – irgendwie nachvollziehbar, aber - so sehen wir das - dennoch völlig unberechtigt. Denn diese Gästefarm, deren Lage auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz den Traumvorstellungen eines Durchschnittstouristen entspricht, hat, wenn man sich darauf einlässt, so unendlich viel zu bieten. Eine wunderschöne Landschaft mit phantastischen Gesteinsformationen, die markante Bergkette des Rooirand, die im Sonnenlicht in allen nur erdenklichen Rottönen leuchtet, eine Betreuung durch eine Gastgeberin, die unglaublich viel zu erzählen und auch zu zeigen hat. Und sie kennt ihr Land wie keine andere! Wie auf Schienen mäandert Frau Koch durch das Gelände ihrer Farm und führt uns zu einer sehenswerten Pflanze nach der anderen. Larryleachia, Microloma, Euphorbia, Lithops, Avonia, Crassula und viele andere mehr. Wir staunen nicht schlecht: gerade Lithopse, Lebende Steine, sind extrem gut getarnt und wachsen gerne gut verborgen in Felsspalten oder unter unscheinbarem Gestrüpp - aber sie findet jeden einzelnen. Vollends begeistert aber sind wir, als die Dame sich plötzlich niederkniet, zielsicher eine Sandschicht von einer völlig unauffälligen Stelle pustet und uns etwas präsentiert, was extrem selten und noch schwerer zu finden ist: eine Crassula mesembrianthemopsis.

Adromischus schuldtianus

Anacampseros karasmontana

Crassula mesembrianthemopsis

Hierbei handelt es sich um ein recht unscheinbares Dickblattgewächs, das aufgrund seiner Seltenheit aber trotzdem zu den Traumsichtungen eines jeden Sukkulentenliebhabers zählt. Wir sind natürlich schwer begeistert. Was diese Sichtung jedoch wirklich bedeutet, wird mir in vollem Ausmaß erst klar, als ich Fotos der Crassula bei ispot hochlade. Auf dieser Internetplattform treffen sich zum Teil hochkarätige Sukkulentenexperten (zu Beispiel Priscilla Burgoyne, Autorin zahlreicher Fachbücher und Herbariums-Kuratorin bei SANBI; Derek Tribble, nach dem sogar ein Tylecodon benannt ist - um nur einige zu nennen), die allesamt in höchste Erregung geraten, als ich diesen Fund präsentiere. Jetzt, da wir vor dieser Pflanze stehen, ahne ich von diesem Begeisterungssturm natürlich noch nichts, tierisch beeindruckt bin ich aber dennoch - vor allen Dingen aber von Frau Kochs Zielsicherheit und Sachkenntnis.

Lithops schwantesii

Crassula muscosa

Crassula sericea

Und ihre Geschichte, die Tatsache, dass sie sich in eine für sie unbekannte Materie derart umfassend einarbeiten konnte, macht mir ebenfalls Mut. Das kann ich also auch schaffen! Während ich still lächelnd davon träume, eines Tages eine Doktorarbeit über den Mechanismus von Aizoaceen-Kapseln zu schreiben oder gar selbst mal eine noch unbekannte Sukkulente zu entdecken und zu beschreiben, führt uns Frau Koch weiter durch ihr kleines Paradies, wo es immer noch mehr Neues zu sehen gibt. Mittlerweile aber senkt sich langsam die Abendsonne über Tiras herab und beleuchtet die sagenhaften Gesteinsformationen des Farmgeländes aufs Schönste. Eierförmige Felsen, die wagemutig aufeinander gestapelt sind und wie von Geisterhand gehalten wirken, die Abbruchkante des Rooirand, die in unglaublichen Farbtönen erglüht, dazwischen weite Ebenen flachsfarbenen Grases und die Silhouetten reich verzweigter, kaktusähnlicher Avasmontana-Euphorbien, die ihre Arme markant in den Himmel recken. Der wiederum ist von dunkelblau dräuenden Gewitterwolken überzogen, die einen phantastischen Kontrast zu den Farben der Gegend bilden, gekrönt von einem Regenbogen, unter dessen Spektralfarben die Felsen in den letzten Sonnenstrahlen warm und intensiv leuchten. Eine unglaubliche Szenerie! Nur langsam und widerwillig reissen wir uns davon los, um den längst überfälligen Heimweg anzutreten. Während wir nun in der einsetzenden Dämmerung zu unserem Lager zurück kurven, gesteht uns Frau Koch, das dies eine der längsten Sukkulententouren gewesen wäre, die sie jemals gemacht hätte - weil sie es so genossen hätte, mit uns unterwegs zu sein. Ein Kompliment, das wir nur zurückgeben können!

Aloe hereroensis

Barleria rigida

Aptosimum sp.

Beglückt und erlebnisschwer treffen wir schließlich am Fuße unseres Camphügels ein, verabschieden uns herzlich von unserer Gastgeberin und stapfen den Weg zu unserer Unterkunft hinauf. Oben angelangt, erliegen wir dem Zauber unserer erhöhten Rundumsicht: überall am Horizont wabern schwarze Gewitterwolken, im Gegenlicht des heftigen Wetterleuchtens sieht man Regenschauer herniedergehen und dumpfes Donnergrollen lullt uns heimelig ein. Wir hingegen bekommen nicht einen Tropfen ab, befeuchten uns nur von innen, und genießen den Abend eines erlebnisreichen Tages bei einem fulminanten Abendessen, umrahmt von einer einzigartigen Kulisse. Allmählich ebbt die Gewitterfront dann ab und macht einem sternenklaren Himmel Platz, der warme Wind, der die Gewitter begleitet hatte, legt sich und Stille kehrt ein über Tiras. Eine Stille, die nur von unserem feucht-fröhlichen, schallenden Gelächter immer wieder durchbrochen wird: wir haben unsere neu erworbenen Wörterbücher nachschlagebereit in der Mitte des Tisches liegen und unterhalten uns ausschließlich auf Afrikaans... Eine Heidengaudi! Während wir uns königlich amüsieren, gesellt sich jedoch ein weiteres Geräusch hinzu. Ein lautes Rascheln, Knacken, Trappeln. Aufgeregt leuchten wir den Hügel hinter unserer Terrasse ab und blicken erstaunt in die schwarzen Knopfaugen einer nicht weniger erstaunten Maus, die auf der eifrigen Suche nach Essbarem ist. Wie erstarrt blinzelt sie in das Licht unserer Taschenlampen, bevor sie doch lieber das Weite sucht und im Gestrüpp verschwindet.

Blick auf den Rooirand

Regenbogen über dem Land

Abendliche Schauer

Hah, eine Maus! Aufgrund unserer bislang recht tierarmen Zeit wirkt sogar dieses kleine Nagetier wie ein Magnet auf uns. Leider aber hat sich das erregende Miniwild verdammt schnell, viel zu schnell, auf Nimmerwiedersehen im Bewuchs des Hügels verdünnisiert. Nun ist sie weg, die Maus, was wir sehr bedauern - allerdings bewirkte sie auch eine Art von Cut: wir beschließen vorerst unseren Abend der afrikaansen Albereien und widmen uns stattdessen pflichtbewusst dem Haushalt. Annette trägt das gebrauchte Abendgeschirr zur Spüle, die sich im Schatten der beiden Wasch-Häuschen, auf der anderen Seite unserer Terrasse befindet. Sie steckt den Stöpsel in das Spülbecken, lässt warmes Wasser einlaufen, wirft die Teller in das Becken und beginnt zu spülen. Der erste Teller ist kaum gereinigt, als wir sie schon entsetzt quieken hören. Sekunden später ist Annette wieder bei uns und berichtet atemlos: „Wiiiieh, da war was ganz Großes, ich hab’s nicht sehen können, aber es war riesig und kam den Hang runter, direkt auf mich zu! Ich trau mich da nicht mehr hin!“ Hui, was war das wohl? Mit Taschenlampen bewaffnet schleichen wir gemeinsam um die Bungalows herum, nähern uns vorsichtig der Spüle - und entdecken die Maus, die, wie auf einer Insel, frech mampfend in einem Tellerstapel inmitten des Spülbeckens sitzt. Das soll das lautstarke Monster sein? Annette kann es kaum glauben. Doch wir leuchten den ganzen Hügel so gut wie eben möglich ab und können nichts Bedrohlicheres als besagte Maus entdecken. Der jedoch wird schließlich das Gefunzle zu viel und sie sucht laut raschelnd das Weite. Die Hügelwand hinter unseren Bungalows allerdings potenziert das Abmarschgeräusch des kleinen Nagers akustisch auf das eines drei Tonnen wiegenden Säbelzahntigers, sodass auch wir erstaunt lauschen und Annettes Schrecken jetzt durchaus nachvollziehen können. Lachend und ein wenig verwundert bringen wir nun den Abwasch rasch gemeinsam hinter uns, verstauen das saubere Geschirr in unseren Kisten, packen unsere Wörterbücher ein und gehen zu Bett. In ein echtes Bett - eines mit Gestell, Matratze, Kissen, Zudecke und festem Dach über dem Kopf. Eines, in dem wir allerdings auch nicht besser oder schlechter schlafen als im Zelt. Nur die Geräusche der Nacht, die so einzigartig und beruhigend sind, die hört man im Bungalow halt leider nicht so wirklich...



Weitere Impressionen des Tages:

Auf der Mauer, auf der Lauer

Blick vom Camphügel

Hungriger Besuch

Microloma incanum

Verholzte Gallen

Euphorbia avasmontana

Euphorbia avasmontana

Hydnora africana

Es hält!

Aber wie?

Größenrelation

Psammodes sp.

Stenocara gracilipes

Stenocara gracilipes

Gut getarnter Hüpfer

Eurychora sp.

Hereroa puttkameriana

Lithops schwantesii

Cotyledon-"Plantage"

Ameisenjungfer

Die Besuchs-Maus

Hoodia sp.

C. orbiculata

Larryleachia marlothii

Avonia albissima (auch Taubenfüßchen oder Bird-Shit-Plant genannt)

Larryleachia marlothii

Hoodia sp.

Webervogelnest mit Zwergfalken als Untermieter

Lustig war es gestern Abend, sehr lustig - und auch ein wenig bierselig. Trotzdem hüpfen wir heute mit leichten Köpfen aus unseren Betten und genießen ein entspanntes Frühstück auf der Rundumsicht-Terrasse, bevor wir, gut gestärkt, in einen neuen Tag starten. Große Pläne haben wir nicht, nur ein bisschen rumfahren und schauen; das ist alles. So machen wir uns am frühen Vormittag in aller Ruhe auf, verlassen unseren trauten Hügel, überqueren die C13 und erforschen die Gestade am Fuße des Rooirand. Huh, falsche Seite: außer diverser Kuhfladen und zahlreicher Fliegen ist hier nichts besonders Sehenswertes zu finden. Trotzdem klettern wir ein wenig auf den Felsen der unteren Rooirand-Region umher; vielleicht gibt es ja doch in irgendeiner Felsenritze etwas Interessantes. Nein, leider nicht – der erste Eindruck hatte also nicht getrogen. Naja, ist auch kein Beinbruch! Gemächlich klettern wieder in unser Auto und zockeln Richtung Farm, wo wir gleich nochmal Frau Koch besuchen und unsere Rechnung begleichen wollen. Und die Dame des Hauses freut sich aufrichtig, uns zu sehen. Sogleich werden wir ins Wohnzimmer gebeten und in ein Fachgespräch über Sukkulenten verwickelt. Es ist ein reger Dialog, in dessen Verlauf Frau Koch einen Ordner nach dem anderen, ein Buch nach dem anderen aus dem Regal holt. Einen tollen Fundus an gekaufter und selbst zusammengetragener Literatur hat sie da! Wir staunen nicht schlecht, was für Schätze sich im Laufe vieler Jahre bei der Farmerin angehäuft haben. Neben handsignierten Kleinstausgaben wertvoller Sondereditionen fallen mir besonders die zahlreichen Aktenordner auf, in denen alles gesammelt wurde, was interessierte und hilfsbereite Gäste nach ihrem Besuch auf Tiras bestimmt, zusammengestellt und Frau Koch in Form von Computerausdrucken zukommen ließen. Mein Gott, ein unglaublicher Pool von Informationen über die Flora von Tiras liegt hier vor uns! Trotzdem blutet mir das Herz, mein Grafiker-Herz: hätte ich Zeit und Geld und die Erlaubnis von Frau Koch, so würde ich mich glatt für ein Jahr hier einquartieren und diese riesige Loseblatt-Sammlung, die zwar liebevoll, aber wenig ansprechend und kunterbunt ist, in strukturierte, schön gestaltete Buchform bringen! Das wäre ein wundervolles und echt lohnendes Projekt. Tja, aber da ist er wieder, der alles verhindernde Konjunktiv - hätte, würde, könnte, täte...

Blick auf den Rooirand

Blick vom Fuße des Rooirand

Farm Tiras

Nichtsdestotrotz genießen wir das Gespräch mit der Farmerin, genießen ihre zu Papier gebrachten Juwelen, die sie uns voller Stolz präsentiert und nehmen dabei auch einige neue Informationen mit, besonders die Kleinstausgaben und Sondereditionen betreffend: da gibt es wieder einiges zu tun und zu recherchieren, um selbst in den Besitz solcher Juwelen zu gelangen. Vielleicht gelingt uns ja nach dem Urlaub der ein oder andere Treffer.

Cleome sp.

Hibiscus elliottii

Dyerophytum africanum

Fachsimpelnd, quatschend und uns gegenseitig bereichernd, verbringen wir so zwei unterhaltsame Stunden mit Frau Koch und erfahren nebenbei natürlich auch noch weitere Details über die Schwierigkeiten und Probleme beim Betreiben einer solchen Farm, wobei Frau Koch nun wirklich aus dem Nähkästchen plaudert. Als sie und ihr Mann den Betrieb in den sechziger Jahren vom Vorbesitzer übernahmen, hatten sie erst mal Unmengen von Müll zu entsorgen. Von Autoreifen über verrostete Gerätschaften größeren Ausmaßes bis hin zu ausgemusterten Einrichtungsgegenständen und stillgelegten Fahrzeugen lag hier alles umher - oder war teilweise sogar halbherzig vergraben. Woche um Woche, Monat um Monat trat etwas Neues zutage und trieb die Kochs zur Verzweiflung. Irgendwann war diese Baustelle dann zwar doch endlich abgehakt, aber es dräute bereits neues Ungemach am Horizont. Sinkende Fleischpreise, vermehrte Trockenheit, versiegende Brunnen, Viehkrankheiten; alles, was eben so passieren kann. Doch all das meisterten die beiden, hielten ihren Betrieb aufrecht – wenn auch unter großen Anstrengungen. Nach Jahrzehnten des ungewissen Aufs und Abs musste deswegen ein zweites Standbein geschaffen werden: fünf in der Region ansässige Farmer schlossen sich zusammen und setzten auf die Schönheit ihrer Landschaft, die unberührte Natur und den hoffentlich damit einhergehenden Tourismus. Dieses Unterfangen war allerdings nicht ganz ohne Risiko - Grund hierfür waren unter anderem die namibischen Dimensionen, die in keinster Form mit deutschen Größenordnungen zu vergleichen sind. Zur Verdeutlichung: in Bayern, auf den saftig grünen Weiden des Alpenvorlands, benötigt ein Rind zirka einen Hektar, um das ganze Jahr über satt zu werden. In Namibia hingegen muss hierfür die 40- bis 50-fache Fläche zur Verfügung stehen. Zwackt man nun von einem namibischen Farmgelände die Hälfte ab, um dieses Gebiet der Natur zu überlassen, reduziert sich der mögliche Großviehbesatz natürlich ebenfalls um die Hälfte, die Risiken allerdings verdoppeln sich, denn der geringe Flächenertrag lässt ab einer bestimmten Weidegröße keinen Spielraum mehr zu. Zum zweiten muss diese neue Brachfläche baldmöglichst „touristenattraktiv“ werden. Das jedoch geht extrem langsam vonstatten, anders als bei uns, wo wir wesentlich regenreichere, üppigere Wachstumsperioden gewohnt sind. Und dann ist da noch der dritte Punkt: stellt ein Bauernhof in Bayern auf Tourismus um, so ist bereits eine gewisse gästefreundliche Infrastruktur vorhanden: eine schöne Aussicht auf die Alpen, ein nettes Gewässer in der Nähe, ein paar bereits existierende Wanderwege und zahlreiche kulturelle Attraktionen im Umkreis von höchstens 50 Kilometern. Der bayerische Bauer verkauft seine Rinder, während die des Nachbarn weiterhin gar pittoresk das Panorama schmücken und gleichzeitig den Gast in rustikal-ländliche Stimmung versetzen. Den Erlös steckt er direkt in den Umbau der Stallungen, in denen künftig die Gäste wohnen werden; Wohlfühlambiente pur - Essen, Heizung, fließend Wasser und eventuell auch noch das, was man heute Spa-Bereich nennt, inklusive.

Pilze auf Termitenhügel

Asclepia im Gartenbeet

Asclepia (Cristate-Form)

Der namibische Farmer hingegen muss sich die gesamte Infrastruktur selbst basteln. Die schöne Aussicht ist zwar bereits da, aber mit vorhandenen Attraktionen wie Gewässern, Wanderwegen und naheliegenden Sehenswürdigkeiten sieht es eher schlecht aus, umbaubare Stallungen gibt es in der Regel nicht und fließend Wasser ist ebenfalls ein rares Gut. So muss also etwas geschaffen werden, mit dem man punkten kann. Und sind sind Ruhe, Stille, Abgelegenheit, schöne Unterkünfte, üppige Verpflegung (wenn gewünscht), unberührte, malerische Landschaft, geführte Touren zu Fuß, zu Pferde oder mit dem kommoden Geländewagen, interessante Wildtiere oder, wie in diesem Fall, faszinierende Pflanzen. Das meiste davon muss aber, wie gesagt, erst ins Leben gerufen, gebaut, angesiedelt oder zugekauft werden oder es muss eben von alleine gedeihen - doch das braucht Engagement, viel Geld und noch mehr Zeit. Plus der Zeit, bis sich so etwas bei Touristen herumspricht und es zu florieren beginnt; oder eben auch nicht. Ich will hier nicht den bayrischen, auf Tourismus umsteigenden Landwirt als denjenigen darstellen, dem alles in den Schoß fällt, beileibe nicht, aber im Vergleich zum namibischen Farmer sind dessen Voraussetzungen ungleich günstiger...

Aus Frau Kochs Steinesammlung

Beweideter Farmteil

Blepharis mitrata

Lange Rede, kurzer Sinn: Familie Koch hatte es nicht einfach und Tiras ist, auch nach den langen Jahren der Umstellung, noch immer keine selbstlaufende Goldgrube, zumal immer wieder eine neue Herausforderung hinzukommt. Neulich erst musste zum Beispiel ein neuer Brunnen erschlossen werden, um die Wasserversorgung sicherzustellen: da die Geologen nicht zuverlässig weiterhelfen konnten, zog man altes Wissen heran und engagierte einen kundigen Wünschelroutengänger, der eine lohnende Bohrstelle ausfindig machte. Eine Bohrung erfolgte und man stieß in einer Tiefe von über 140 Metern tatsächlich auf das ersehnte Nass, eine verheissungsvolle Quelle. Ein unvorstellbarer technischer und finanzieller Aufwand für etwas, was in unseren Breiten halt einfach „aus der Leitung“ kommt.

Sieht stechfreudig aus!

Ist sprungfreudig...

Sieht uns mit’m A... nicht an...

Apropos aus der Leitung: in Deutschland flackert ja so manche Auswanderer-Soap über den Fernseh-Bildschirm und ich wundere mich stets über die Unbedarftheit (und das ist gelinde ausgedrückt) einiger Umsiedler. Ohne Sprachkenntnisse, ohne finanzielles Polster begeben sich diese Dünnbrettbohrer in Länder, die sie maximal aus dem Urlaub kennen und wundern sich dann, wenn sie scheitern. Solche Leute sind echt zu dumm für diese Welt! Nun habe ich persönlich zwar noch nie mit dem Gedanken gespielt, mein Heimatland dauerhaft zu verlassen, würde es aber im Falle eines Falles sicherlich anders anpacken. Nach dem heutigen Gespräch erst recht – denn meine zugegebenermaßen durchaus existenten, immer noch leicht romantisierten Vorstellungen vom Leben in der Stille und Abgelegenheit namibischer Farmen wurden hiermit in ein deutlich realistischeres Licht gerückt. Deshalb kann ich jedem potenziellen Auswanderer nur dringend raten, sich gut über sein Traumland zu informieren und, wie wir heute, vorab ein bisschen hinter die Kulissen zu spähen.

Euphorbia namibensis

Euphorbia namibensis - Blüten

E. namibensis - Samenstände

Und auch, wenn diese Hintergrundinformationen meinen weiteren Lebensplan nicht nachhaltig beeinflussen werden, so finde ich die Schilderungen doch mehr als interessant. Stundenlang könnte ich noch zuhören, aber es ist bereits Mittag und wir möchten Familie Koch nun wirklich nicht weiter von ihrem Tagwerk abhalten. Herzlich verabschieden wir uns deshalb nach zwei erquicklichen und informativen Stunden der Plauderei, verlassen das gastfreundliche Ehepaar und schicken uns bereits an, wieder ins Auto zu steigen, als Frau Koch uns nochmal hinterhereilt. „Stopp, stopp, jetzt hätte ich beinahe vergessen, euch etwas zu zeigen.“ Geheimnisvoll zwinkernd schleust sie uns auf eine trockene Wiese hinter dem Haus, bückt sich, hält das Gras beiseite und präsentiert uns eine Euphorbia namibensis - und noch eine und noch eine! Na, das sind aber schöne Abschiedsgeschenke, diese kleinwüchsigen, caudiciformen Wolfsmilchgewächse, die nur in Namibia vorkommen! Und blühen tun sie auch noch. Wir freuen uns unheimlich, sie gezeigt bekommen zu haben und versprechen Frau Koch, die offenbar gar nicht so dringend zu ihren täglichen Aufgaben zurückkehren möchte, morgen nochmal wiederzukommen, bevor wir endgültig weiterziehen. „Ja, das hoffe ich, ihr habt nämlich noch nicht bezahlt!“ Ups, das haben wir vor lauter Unterhaltung jetzt wirklich völlig vergessen! Aber ein guter Grund, den Abschied noch einen halben Tag hinauszuzögern!












Mit dieser Gewissheit ziehen wir nun frohen Herzens von dannen, überqueren erneut die C13 und lassen uns zu einem ausgedehnten Mittagspäuschen auf unserem Camphügel gemütlich nieder. Erst, als die Sonne ein wenig tiefer steht und die Temperaturen etwas angenehmer werden, machen wir uns wieder auf den Weg, um auf eigene Faust den unbewirtschafteten Westteil der Tiras-Farm zu erkunden. Und diesmal hat Jochen das Sagen: er will Schildkröten sehen! Gesagt, getan. Lange kurven wir zwischen malerischen Felsformationen umher, bis wir schließlich eine Gegend vorfinden, die uns vielversprechend erscheint: ein etwa fußballfeldgroßes Areal, eingebettet in wogende Wiesen trockenen, goldgelben Grases, ist übersät mit kleineren Gesteinsbrocken, mal locker gestreut, mal dichter gestapelt. Ideales Gelände für Schildkröten! Erwartungsvoll schwärmen wir aus. Jochen aber ist der einzige, der seinen Plan strikt weiterverfolgt; wir anderen hingegen verlieren uns bereits nach wenigen Minuten im Zauber der Landschaft, der Vielfalt der die Steine bevölkernden Eidechsen und der Aloen, die hier in großer Anzahl üppig gedeihen. Meine Güte, ist das ein paradiesischer Ort! Wir schwelgen und genießen, die Nase mal gen Himmel, mal gen Boden, meist aber in die zauberhafte Weite gerichtet. So lange, bis Jochen tatsächlich eine Schildkröte gefunden hat und dies laut kundtut. Aufgeregt eilen wir herbei und beugen unsere Köpfe unter einen niedrigen Felsvorsprung, unter dem wirklich eine kleine Zeltschildkröte sitzt und vor Schreck über ihr Entdecktwerden den Kopf eingezogen hat. Nur ein dünner Grashalm ragt noch unter dem Panzer hervor und bewegt sich hin und wieder ganz sachte.

Psammobates tentorius ssp. verroxii

Lucky Luke...

...traut sich heraus!

Jetzt heißt es geduldig sein! Nach langen Minuten des Stillhaltens in bandscheibenquälender Beugehaltung schließlich zahlt sich unsere Bewegungslosigkeit aus - die Schildkröte reckt Millimeter für Millimeter ihren Kopf aus ihrem mobilen Häuschen und blickt sich unsicher um. In ihren Augen - und die können sehr gut sehen - scheint die Luft rein zu sein, denn sie reckt nun mutig alle Extremitäten aus dem Panzer und kaut weiter an ihrem Grashalm. „Die sieht ja aus wie Lucky Luke!“, quiekst Annette, was sich als Fehler erweist, zumindest aus akustischer Sicht, denn, schwupp, schon hat sich der gepanzerte Cowboy wieder in den Schutz seiner Schildpatt-Höhle zurückgezogen. Ja, man traut diesen Reptilien so manches nicht zu, denn sprichwörtlich stehen sie für Langsamkeit und Unbeholfenheit. Doch die kleinen Scheißer sind schneller als man denkt und haben zudem auch noch sehr ausgeprägte Sinne: sehen, hören, riechen - kein Problem; teilweise übertreffen sie sogar uns Menschen, die wir ja die selbst ernannte Krone der Schöpfung sind. Wir vier Schöpfungskronen zollen nun der Schildkröte unseren Respekt, indem wir sie wieder in Frieden lassen und uns weiter auf dem Farmgelände umsehen, wo noch weitere, höchst attraktive Aus- und Einblicke auf uns warten. Goldgelb wogende Wiesen, niedrige, grün belaubte Bäumchen, markante Euphorbien, formschöne Baumaloen, deren Rinde samtig im Sonnenlicht glänzt, kleine Pflanzenpölsterchen, deren stachelige Triebe von hübschen Blüten geschmückt werden und immer wieder - Felsformationen, Felsformationen, Felsformationen. Diese aufeinander getürmten Riesensteine in den aberwitzigsten Formen sind hier wirklich fast überall zu finden. Und man kann sie rational betrachten und über deren Statik, Entstehungsgeschichte oder Zerfallsrate rätseln, man kann sie aber auch einfach genießen, wie sie sind: wunderschön, ungewöhnlich, bizarr, farbenfroh, warm leuchtend - und manche von ihnen haben sogar Gesichter.

Mussolini himself

Mussolini-Gruppe

Euphorbia avasmontana

So auch die fast wahrzeichenhafte „Mussolini“-Gruppe, eine Ansammlung runder, antlitztragender Köpfe, die beinahe körperhaften Steinleibern aufsitzen, einem pittoresken Haufen von Felsen, der einer Gruppe tuschelnder Menschen mit hoch erhobenen Häuptern gleicht. Und sogar die Mimik funktioniert! Die rasch sinkende Abendsonne zaubert Licht- und Schattenreflexe, die so lebendig wirken, dass man fast glaubt, die Gruppe wirklich reden hören zu können. Ach Leute, hier muss man doch bekloppt werden! Doch bevor uns dieses Schicksal ereilt, kommt uns die untergehende Sonne zuhilfe: sie lässt Mussolini und seine Freunde in harten Schattenwürfen mimisch erstarren, mahnt uns gleichzeitig zur Heimkehr und lässt uns, der abendlichen Kühle sei Dank, gepflegt erschaudern. Rasch kehren wir im letzten Sonnenlicht zu unserem Übernachtungshügelchen zurück, lassen uns dort zufrieden und glücklich nieder und genießen unseren letzten Abend auf Tiras, unseren letzten Abend im Herzen der Sukkulentenkaroo. Morgen geht es dann in den Namib-Naukluft Nationalpark und unsere Umgebung, unser Fokus wird sich ändern. Zumindest ein bisschen. Wir freuen uns sehr darauf und beenden, uns und unseren Köpfen zuliebe, den Abend heute etwas früher als gestern, denn schließlich haben wir bald wieder richtig Pad vor uns...




Weitere Impressionen des Tages:

Eidechse mit verheilter Verletzung

Rote Füße, roter Schwanz

Baum mit Webervogelnest

Aloe hereroensis var. hereroensis

Aloe hereroensis var. hereroensis

Aloe hereroensis var. hereroensis

Aloe hereroensis var. hereroensis

Aptosimum sp.

Barleria rigida

Argemone ochroleuca

Schildkrötenwatching

Euphorbia avasmontana

Aloe dichotoma

Aloe dichotoma

Aloe dichotoma

Aloe dichotoma

Der Mond geht schon auf!

Heinz auf Ansitz

Aloe hereroensis

Argemone ochroleuca

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Aloe dichotoma

Aloe dichotoma

Aloe dichotoma

Aloe dichotoma

P. tentorius

E. avasmontana

Im ersten Sonnenlicht bereits krabbeln wir aus unseren Betten und finden uns zum Frühstück zusammen, das wir heute etwas kürzer halten. Trotzdem genießen wir ein letztes Mal die herrliche Rundsicht, bevor wir uns ans Packen machen. Wir sind ja routinierte Camping-Lagerräumer und wundern uns deshalb mal wieder, wie viel Zeug man in einer kleinen, festen Unterkunft so verteilen kann, auch wenn man nur zwei Tage und Nächte dort verweilt. Ist noch was unter den Betten? Ach, der Waschbeutel hängt noch an der Tür! Schneck, hast du dein Kissen eingepackt? Schließlich aber sind wir sicher, nichts vergessen zu haben, tragen unsere Habseligkeiten nach draußen und machen uns an den Abbau der „Küche“ und des mobilen Wohnzimmers. Dann wird alles auf und ins Auto gestapelt, und, nach einem letzten Kontrollblick, sind wir endlich abreisebereit. Schwer beladen rumpeln wir unseren trauten Hügel nach unten und besuchen ein letztes Mal Frau Koch, um die Rechnung zu begleichen. Die finanzielle Transaktion erfolgt schnell und schmerzlos, der Abschied hingegen dauert ein wenig: auf unserer Sukkulententour hatten wir ein paar Pflanzen gesehen und über deren Namen gerätselt; Frau Koch ist deshalb nochmal durch ihre unzähligen Ordner gegangen, ist fündig geworden und hat alles für uns notiert. Dann zeigt sie uns noch ein paar besondere Stücke ihrer Steinesammlung, bittet uns um Fotos der ein oder anderen Pflanze. Fast enttäuscht stellt sie schließlich fest, dass nun alles gesagt, ausgetauscht und besprochen ist - sogar die Namibensis-Euphorbien haben wir gestern schon gesehen. Ja, und nicht nur ihr fällt der Abschied schwer...

Doch so gerne wir auch noch geblieben wären, langsam wird es trotzdem echt Zeit, unsere heutige Fahrstrecke in Angriff zu nehmen, die uns weiter hinauf nach Norden führen wird. Es ist beileibe keine monströse Etappe, im Gegenteil, aber wir würden gerne zeitig in dem malerisch gelegenen Camp am Naukluft-Fluss eintreffen, um den Nachmittag dort gebührlich genießen zu können. Und nach einer herzlichen Umarmung mit Frau Koch ist es so weit: wir tuckern los.

Nach einer halben Stunde allerdings ist bereits der erste Stopp angesagt, da wir, wie sollte es auch anders sein, mal wieder ein paar Besorgungen machen müssen. Nun sind auf unserer heutigen Route Ortschaften nicht gerade reichlich gesät, weswegen wir nicht wählerisch sein dürfen - wir versuchen unser Glück darob zunächst in Helmeringhausen. Dort jedoch suchen wir nicht nur das Glück vergebens, auch ein vernünftiger Laden ist nicht zu finden. Der einzige Gemischtwaren-Shop vor Ort, in dem wir eigentlich Brot erstehen möchten, hat Selbiges zwar in Form von labberigem Toast im Angebot, aber Annette verschmäht die inhaltslosen Weißmehlscheiben, da sie gerne etwas Vollkorniges hätte und zudem das Zahnlosen-Brot für hoffnungslos überteuert befindet. Wo sie recht hat, hat sie recht! So kehren wir dem Kaff Helmeringhausen unverrichteter Dinge den Rücken und hoffen, nach Konsultation der Karte, auf eine größere Ortschaft namens Maltahöhe, die mit einem vertrauenerweckenden mittelgroßen Punkt im Plan eingezeichnet ist. Hier werden wir unsere Einkaufsliste sicher schnell und zufriedenstellend abarbeiten können, so sagt uns unser Gefühl. Tja, so etwas kann man nur fühlen, wenn man noch nie in Maltahöhe gewesen ist. Dazu aber später...

Hoffnungsfroh fahren wir also weiter, durchqueren ein großes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet, das kaum Highlights zu bieten hat. Eines jedoch gibt es schon - Schloss Duwisib. Dieses seltsame Kolonialbauwerk, eingebettet in sanfte Hügelketten, nötigt uns zwar einen kleinen Umweg ab, aber wenn wir schon mal in der Nähe sind, wollen wir uns das burgartige Kuriosum eben auch nicht entgehen lassen. Wir verlassen die Hauptstraße Richtung Norden, schwenken gen Westen und stehen, zwanzig Minuten später, tatsächlich vor dem Schloss, das seine Türme trotzig gen Himmel reckt. Einerseits wirkt es irgendwie wie ein Fremdkörper, fügt sich aber andererseits dennoch erstaunlich homogen in seine Umgebung ein. Erstaunlich ist aber nicht nur das Bauwerk selbst, ein im Stile des Historismus gestaltetes Fort aus dunkelroten Backsteinen mit Zinnen, Wehrtürmen und schießschartenartigen Fenstern auf zwei Gebäudeseiten. Seine Entstehungsgeschichte ist noch viel bemerkenswerter: ein sächsischer Artillerieoffizier namens Hansheinrich von Wolf verlor sein Herz an das Land, in dem er während des Hereroaufstandes als Offizier der deutschen Schutztruppen stationiert war und träumte davon, sich nach Beendigung seines Einsatzes hier dauerhaft niederzulassen. Während eines Heimaturlaubs ehelichte er praktischerweise eine vermögende Amerikanerin, deren finanzieller Background diesen Traum in greifbare Nähe rückte: der gute Herr von Wolf erwarb mit dem Geld seiner ihm angetrauten Ehefrau Jayta zunächst lediglich diverse Farmen, unter anderem auch die Farm Duwisib. Dann legte er richtig los: er beauftragte einen damals sehr renommierten Architekten, der sich bereits mit dem Bau der Schwerins-, der Heinitz- und der Sanderburg in Windhoek einen Namen geschaffen hatte, mit dem Bau seines eigenen Traumhauses.

Duwisib Castle

Eine Gedenktafel muss sein!

Waben-Bauherren

Um das Ganze stilgetreu errichten und auch einrichten zu können, ließ er im Folgenden Berge von Baumaterialen und Möbel aus der deutschen Heimat herbeischaffen. Man stelle sich diesen Aufwand mal bildlich vor! Da werden Tonnen von Backsteinen, Holz, Schränken, Betten, Tischen, Stühlen, Bildern, Kronleuchtern und anderem Kram per Schiff von Deutschland nach Namibia transportiert, um anschließend mit Ochsenkarren querfeldein, durch unwegsamstes Gelände, an den Ort des Geschehens verfrachtet zu werden. Ein unvorstellbarer Aufwand, eine unvorstellbare Schinderei! Aber Herr von Wolf verfolgte sein Ziel mit aller Konsequenz und stand schließlich, im Jahre 1908, vor den Früchten seiner Hartnäckigkeit - Schloss Duwisib. Leider ist nicht überliefert, ob wirklich alles seinen Vorstellungen entsprach, ob er die Zeit auf seiner Ritterburg gebührlich genoss und erst recht nicht, was die holde Gattin zu der ganzen Sache sagte. Man weiß nur, dass der Burgherr eine erfolgreiche Pferdezucht auf Duwisib etablierte und sich nicht nur Freunde machte, als er zu deren Ausbau immer noch mehr Land erwerben wollte. Sechs Jahre später allerdings war der Traum vom Leben in Deutsch-Südwest zu Ende: der erste Weltkrieg brach aus, von Wolf wurde während einer Schiffsreise in Südamerika interniert, floh nach Deutschland, meldete sich zum Kriegsdienst und fiel zwei Jahre darauf an der Front in Frankreich. Die amerikanische Witwe, die ihrem Gatten nach Deutschland gefolgt war, kehrte nie nach Duwisib zurück; vielmehr verkaufte sie das gesamte Anwesen, aus welchen Gründen auch immer, und kehrte der alten Welt für alle Zeiten den Rücken. Eine spannende, eine traurige, eine seltsame Geschichte, die ein wenig greifbarer wirkt, wenn man, wie wir jetzt, direkt vor der Burg steht.

Heliotropium sp.

Gomphocarpus fruticosus

Gomphocarpus fruticosus

Heute ist Duwisib in Staatsbesitz, stilgetreu renoviert fungiert es als Museum und kann von jedermann besichtigt werden. Also auch von uns. Trotzdem begnügen wir uns mit der Begutachtung von außen. Unsere Beweggründe allerdings könnten unterschiedlicher nicht sein: Jochen und Annette ist der Eintritt zu teuer – 60 Nam-Dollar für eine tote Immobilie samt antikem Interieur, das muss für die beiden nicht sein. Heinz würde die Gebühr zwar berappen, ist aber ebenfalls nicht sonderlich interessiert. Und ich will nicht rein, weil ich ernsthafte Befürchtungen hege, anschließend hier einziehen zu wollen. Alte Gemäuer und antike Möbel sind ein extrem gefährliches Pflaster für mich - was ich nicht sehe, kann ich also auch nicht begehren... Folglich verzichten wir allesamt auf einen kostenpflichtigen Zutritt zu den heiligen Hallen und lassen stattdessen die historische Stätte von außen auf uns wirken. Und auch da gibt es Interessantes zu sehen. Zum Beispiel die riesigen rotbraunen Wespen, die sich in den Fensterstürzen der Westfenster von Duwisib ihre eigenen Festungen bauen und dabei bedrohlich summen.

Heinz und ich bewundern gerade die filigranen Waben, die die großen Insekten mit höchster Präzision errichten, als auch vom Parkplatz ein bedrohliches Summen, oder sollte ich besser sagen, Geschnatter, erklingt. Oh je, ein Reisebus! Als dieser seinen Inhalt in Form von recht betagten Herrschaften auf das Schlossgelände entleert, ergreifen wir die Flucht. Genug gesehen! Rasch düsen wir zurück auf die Hauptstraße und erreichen eine knappe Stunde später das verheißungsvolle Örtchen Maltahöhe, wo uns bereits am Ortseingang ein fulminanter Empfang bereitet wird: eine Horde maximalpigmentierter Knirpse beiderlei Geschlechts wirft Steine auf unser Auto! Erschrocken drücken wir auf die Tube und entfliehen unbeschadet dem Steinhagel, um gleich darauf auf Maltahöhes Hauptverkehrsader zu stoßen. Diese ist vom Erscheinungsbild eines Prachtboulevards allerdings so weit entfernt, wie der Nord- vom Südpol! Staubig, dreckig, voller Abfall und auf beiden Seiten von herumlungernden Menschen gesäumt, die uns nicht gerade freundlich entgegenblicken. Heiligs Blechle, wo sind wir denn hier gelandet? Aber da müssen wir jetzt wohl durch... Vorsichtig fahren wir, in gebührlichem Abstand zu den Lungerern, immer der Nase nach und scannen dabei beide Straßenseiten nach Geschäften ab. Hah, einen Getränkehändler hätten wir schon mal gefunden, fehlt also nur noch ein Supermarkt! Wir kucken uns die Augen aus dem Kopf, haben aber immer noch nichts Brauchbares gesichtet - auch nicht, als wir bereits das andere Ende von Maltahöhe erreicht haben. Umdrehen, ab zum Drankwinkel, fragen.

Gesagt, getan. Annette jedoch kommt verzweifelter Miene wieder aus dem Bölkstoff-Shop zurück. „Die sprechen da nur Afrikaans, ich hab kein Wort verstanden, nur, dass es einen Supermarkt gibt, aber der hat heute nicht offen.“ Ich kann das fast nicht glauben. So ein großer Ort und kein offener Supermarkt? Ist heute Sonntag? Nein, nicht wirklich... Seufzend bringe ich meinen afrikaansen Wortschatz geistig auf Vordermann und entere beherzt den Getränkeladen, beziehungsweise die angegliederte Fastfood-Bude, in der Annette vorher gescheitert war. Bevor ich nun meinen vorformulierten afrikaansen Fragesatz vom Stapel lasse, grüße ich erst mal auf englisch. „Good afternoon, Lady! What can I do for you?“, schallt es mir auf angelsächsisch entgegen. Verdutzt erkläre ich mein Anliegen, ebenfalls auf englisch, und erhalte eine sehr detaillierte Auskunft bezüglich der Situation vor Ort; nebst des verwunderten Statements, dass er gerade eben genau das einer anderen Dame erklärt hätte! Annette? Egal! Ich habe jetzt die Informationen, die wir brauchen und verlasse, mich herzlich bedankend, die Frittenstube. Also: es gibt einen Supermarkt, der allerdings hat momentan noch geschlossen, öffnet seine Pforten aber in einer halben Stunde und führt, darauf legte der Frittenmensch besondere Betonung, lediglich Waren zur Grundversorgung der nahezu autarken Landwirte aus der näheren und ferneren Umgebung. Vor meinem geistigen Auge sehe ich Zentnersäcke voller Reis, riesige Zuckertüten, schwergewichtige Salzbeutel und kiloschwere Nudelpakete... Annette hingegen ist zuversichtlich bis schwer begeistert und nutzt die Wartezeit, einige Paletten Bier im Getränkemarkt zu kaufen, vor dem wir ja ohnehin schon rumstehen. Dann fällt ihr ein, dass sie ja auch noch Zigaretten braucht. Und was nun folgt, ist eine Geschichte für sich. Man stelle sich ein Tabakwarenregal der selbstgezimmerten, besonders bedienungsfreundlichen Art vor: die Kippenschachteln sind liegend übereinander in vergitterten Schächten angeordnet - man sieht rein, kann aber nur jeweils eine Schachtel von ganz unten entnehmen, worauf der gesamte Stapel nachrutscht. Wird diese Schachtel jedoch nicht gekauft, muss der Chef informiert werden, der dann mit seinem Masterschlüssel das Gitter öffnet, um das Päckchen oben wieder in den Stapel einfügen zu können. Annette will nun ein paar Schachteln Lights erwerben, und tut das kund. Der schwarze Verkäufer versteht nicht. „Light, light, blue box!“, verdeutlicht Annette und deutet auf ihre eigene, fast leergerauchte Schachtel. Der Typ hinter dem ebenfalls vergitterten Tresen stürmt erleichtert zum gitterbewehrten Regal, entnimmt wahllos eine blaue Schachtel und präsentiert sie seiner Kundin. Ja, die Verpackung ist blau, der Inhalt aber alles andere als leicht. Annette läßt die Kippen zurückgehen. „Not light, I need light! Blue box!“, insistiert Annette. Der Verkäufer schleppt erneut eine blaue Schachtel herbei, diesmal aus einem anderen Stapel. Wieder der falsche Griff. So geht nun das Spiel, bis alle blauen Verpackungen, einzeln herbeigetragen, als ungeeignet zurückgewiesen wurden. Der Verkaufsknabe ist verzweifelt, genervt, verunsichert, alles gleichzeitig.

Annette ebenso. Deshalb entscheidet sie sich für eine Sorte, deren Werte sie gerade noch für rauchbar hält und ordert fünf Packungen, die der Verkäufer aufatmend herbeischafft. Als er sie auf den Tresen legt, inspiziert Annette aus der Ferne aber gerade das Regal und entdeckt etwas ihr Bekanntes. „No, I take five of the red ones on the left side, please!“, sagt sie entschlossen. Der arme Verkäufer versteht die Welt nicht mehr. Ungläubig hakt er nach, aber es bleibt bei den roten. Und jetzt verliert er die Contenance: schimpfend und vor sich hinbrabbelnd bringt er die gewünschten Zigaretten und knallt sie auf den Tresen. Annette hingegen ist sich keiner Schuld bewusst, bezahlt, steckt die Kippen ein und geht. Jetzt muss der Verkäufer jedoch seinen Chef bitten, das Regal aufzusperren, damit er das Chaos wieder verräumen kann und davor scheint er ein wenig Angst zu haben. Kein Wunder, denn die Geschichte klingt in Jemandes Ohren, der nicht live dabei gewesen ist, doch ein bisschen unglaubwürdig...

Wir aber lassen den bedauernswerten Knaben mit seinen Sorgen und dem Schachtelchaos mitleidslos zurück, schlichten uns ins Auto und rücken zum einzigen Supermarkt des Ortes vor, der sich rund 500 Meter vom Kippenladen entfernt, auf der anderen Seite der Straße befinden soll. Das Gebäude, das uns beschrieben wurde, steht tatsächlich dort, hat auch gerade seine Pforten geöffnet, sieht jedoch nicht wie ein Supermarkt aus. Hinter dieser grünen Fassade mit verklebten Fenstern würde ich eher eine Niederlassung der BayWa, einen landwirtschaftlichen Bedarfshandel oder einen Landmaschinenhändler vermuten, nicht aber ein Geschäft, in dem man Lebensmittel erwerben kann. Na ja, wir werden sehen. Annette und Jochen stürzen sich in das zu erwartende Abenteuer, während Heinz und ich als Aufpasser beim Auto bleiben - eine Vorsichtsmaßnahme, die in dieser wenig vertrauenerweckenden Ortschaft nicht schaden kann. Nach einer halben Stunde des aufmerksamen Beobachtens unseres Gefährts und der Umgebung, kehren unsere beiden Freunde schließlich mit fast leeren Händen wieder. Ihrer Beschreibung nach entsprachen nämlich meine anfänglichen Visionen von den zentnerschweren Reissäcken tatsächlich der Realität. Wie der Frittenmensch schon angekündigt hatte: ein Markt zur Versorgung der Landwirte, die fast alles selbst herstellen, den Rest aber dann alle zwei Monate im Großpack zukaufen. Tja, Pech gehabt. Nicht mal Brot gab es zu kaufen. Hätten wir doch mal die überteuerten Labberschnitten aus Helmeringhausen mitgenommen! Aber jetzt muss eben Plan B in Kraft treten, der vorsieht, dass wir selbst backen müssen. Das wollten wir zwar vermeiden, weil das Camp am Naukluftfluss zum konsequenten Nichtstun verführt, aber es nützt nichts - wir haben absoluten Brot-Notstand. Um diesen baldmöglichst zu beheben, klettern wir wieder ins Auto und verlassen dieses ungastliche Kaff, um rasch das Camp zu erreichen, Brot zu backen und den Rest des Nachmittags gebührlich und untätig zu genießen.























Gen 14 Uhr erreichen wir schließlich das Gate zum Naukluft Nationalpark, erledigen rasch alle Formalitäten und freuen uns nun riesig, fast angekommen zu sein. Nur noch wenige Hügel und Kurven trennen uns vom gluckernden Naukluft und dem ersehnten Camp, dessen terrassenartiger Aufbau nebst der Großzügigkeit der Plätze fast immer ein Garant für von etwaigen Nachbarn ungestörten Camperfreuden ist. Fast immer. Diesmal jedoch empfängt uns eine größere Gruppe von Südafrikanern, die sich rund ums Waschgebäude niedergelassen hat und mit gefühlten zehn, sehr lautstarken Kompressoren und Generatoren alles mit Luft befüllt und betreibt, was der campende Südafrikaner eben so an Komfortutensilien benötigt. Ach, nööö! Zitronig grüßend kurven wir durch das ausufernde Lager der lärmenden Ausrüstungswahnsinnigen und begeben uns hinunter ans Flussufer. Dort sind die Sites zwar etwas kleiner und man muss sage und schreibe zehn Höhenmeter über Treppen nach oben steigen, um die Sanitärgebäude zu erreichen, dafür aber ist es, so direkt am Wasser, umso lauschiger. Und lärmende Nachbarsgruppen muss man dort auch kaum befürchten, denn weder die Platzgrößen noch der unvermeidliche Notdurfts-Aufstieg entsprechen den bequemen Vorstellungen solcher Zeitgenossen. Und unsere Rechnung geht auf. Hier unten ist weit und breit niemand zu sehen. Wir lassen uns sicherheitshalber zusätzlich in größtmöglicher Luftlinienentfernung von unseren Mitcampern nieder und sitzen erst mal eine Stunde gemütlich und untätig am Flussufer herum, bevor wir unser Lager errichten und das Feuer zum Brotbacken anheizen. Bis die Glut so weit ist, dauert es ja noch...

Zwiesprache

Onychgnathus nabouroup

Onychgnathus nabouroup

Und wir genießen weiter. Der Naukluft gluckert heimelig, ausladende Bäume beschatten unsere Häupter und, während wir unsere Seelen in dieser Idylle baumeln lassen, werden wir zudem noch von zahlreichen Vögeln besucht. Neugierig beäugen sie uns aus dem Geäst der Uferböschung, zutraulich umhüpfen sie unser Auto, unsere Ausrüstungsgegenstände und unsere Füße, immer auf der Suche nach etwas Fressbarem. Dahingehend haben wir zwar noch nicht viel zu bieten, weil das Brot ja erst gebacken werden muss, nichtsdestotrotz scheinen wir, beziehungsweise unser Equipment, ungeheuer interessant zu sein. Als besonders neugierig fällt uns hierbei eine Starendame auf, die ohne jegliche Scheu wirklich alles genauestens in Augenschein nimmt und uns dabei immer wieder fordernde Blicke zuwirft. Ihr Gatte hingegen, der etwas schüchtern in einem Busch neben der Campsite sitzt, beobachtet das Tun seines Weibchens recht sorgenvoll und zwitschert dabei verzagt vor sich hin. Aber sie lässt sich davon nicht beeindrucken und landet schließlich sogar beherzt neben meiner Hand, die herrlich untätig auf der Armlehne meines Stuhles liegt. Als ich sie vorsichtig bewege, legt das Starenweibchen ohne Erschrecken seinen Kopf schief, pickt einmal probehalber in meinen Zeigefinger und flattert anschließend enttäuscht davon. Der Starengatte ist zutiefst erleichtert - und wir freuen uns über die Inbrunst, mit der er seine vorwitzige Frau begrüßt. So läßt es sich hier aushalten: einfach dasitzen, die Idylle genießen und sich von solch kleinen Szenen im Bush-TV erheitern lassen!

Naukluft-Berge

Boophane disticha: trockener Blütenball

Der grüne Saum des Naukluft

Langsam aber kommen auch wir wieder in die Gänge, denn die Glut macht gute Fortschritte und ist bald bereit fürs Brot. So also bereiten wir den Teig zu, decken ihn für die erforderliche Ruhephase vogelsicher ab und und verbringen die restliche Wartezeit mit der Inspektion des dicht bewachsenen Flussufers auf unserer Seite. Üppig gedeiht hier raschelndes Schilf und blühende Wasser-Minze, Libellen gleiten lautlos zwischen den Pflanzen umher, Bienen summen, Käfer brummen und in kleinen, seichten Wasserbecken glitzern winzige Fischlein. Das gegenüberliegende Ufer hingegen ragt steil auf und ist relativ kahl - nur über die obere Kante hängen lange Sarcostemma-Triebe, die in der leichten Brise wie grüne Spaghetti an den roten Felsen baumeln. Und Heinz' scharfe Augen haben noch etwas entdeckt: eine Boophane! Dieses hochgiftige Amaryllis-Gewächs besteht aus einer Bulbe, der außerhalb der Ruhephase ein Schüppel grüner, leicht kräuseliger Blätter in Fächerform entwächst. Natürlich kann die bizarre Pflanze auch blühen - sehr eindrucksvoll sogar - doch dieses Glück ist uns leider nicht beschieden. Heinz aber will die Boophane trotzdem besuchen und überquert deshalb zielstrebig den seichten Naukluft, um anschließend noch zielstrebiger den steilen Flusshang wieder nach oben zu klettern. Etwas besorgt beobachte ich die Aktion: im unteren Hangbereich liegt loses Geröll herum, das bei jedem Schritt nach unten poltert, das Gelände ist sehr steil und die Boophane viel weiter oben, als es von hier aus zunächst ausgesehen hatte. Auch Heinz, der mit luftigen, von der Flussquerung nassen Sandalen unterwegs ist, bewegt sich zunehmend vorsichtiger. Schließlich erreicht er sicher die Pflanze und winkt erleichtert zu mir herüber.

Heinz am Objekt

Boophane disticha

Sorgenvoller Blick zu Heinz

Ich winke nicht weniger erleichtert zurück und beobachte dennoch weiter sorgenvoll seine tastenden Versuche, die beste Foto-Position zu finden. Ohne Unfall kriegt Heinz die Bilder in den Kasten, dann aber steht der Rückweg an. Und der ist, wie meist, deutlich schwieriger zu bewältigen, als der Aufstieg. Wie gebannt verfolge ich jeden seiner Schritte, das davonrutschende Geröll, höre die polternden Steine und wünsche mir schließlich nur noch, dass er endlich heil unten ankommen möge. Was er auch tut - verschwitzt, verstaubt und am Stück - Gott sei Dank. Doch darüber bin nicht nur ich froh, auch Heinz gibt zu, dass dies eine doch etwas gewagte Aktion gewesen war, die er ziemlich unterschätzt hatte. Na, welch Einsicht! Hoffentlich ist die auch nachhaltig, denn Heinz tendiert immer wieder gerne zu derart riskanten Ausflügen, die mir die Haare zu Berge stehen lassen...

Ploceus velatus

Bulbe der Boophane

Blattschopf der Boophane

Aber jetzt ist er ja wieder da und putzt sich den Staub vom nach wie vor unversehrten Körper. Also Schwamm drüber, Brot in die Glut, Abendessen zubereiten und einen idyllischen Abend am Naukluft verbringen – und sonst nichts anderes!